Weekend. Север Пермского края. Места силы.
Размышлять про жизнь, о Б-ге, замаливать грехи — следует в чужом городе....
- Во-первых, нужна дорога, чтобы было время подготовиться.
- Во-вторых, покой и одиночество, чтобы не отвлекаться....
- Ну и надо беречь свой город ))... мало ли «какие бесы из тебя повылезут» при таких мыслях.
Когда-то я проехал полсотни экзотических стран, но север родного края увидел только недавно. А на выходных «потерял еще одну невинность», уехал к северу от Соликамска — и оценил Чердынь, Красновишерск и культовые горы Среднего Урала — Ветлан и Полюд...
Когда жил в Австралии, у меня была мысль — проехать через материк на поезде. Ну типа, как Транссибирский экспресс, только через другую страну, ее разные территории и ландшафты... Но оказалось, что билет на самолет от Сиднея до Перта можно купить за 100 американских баксов, и это пять часов, а билет на поезд стоит почти две тысячи и это три дня. Типа, поезд — это гостиница, только на колесах, с гарантированно высоким уровнем сервиса и с уникальной картинкой за окном.
Словом Австралию тогда на поезде я так и не увидел. А когда встал вопрос, как поехать на север своего края — выбрал поезд.
На севере Пермского края осталась Уральская горнозаводская железная дорога. Эта дорога известна тем что была построена в 1878 году. Историки и справочники описывают ее как дорогу между Пермью и Екатеринбургом — что в принципе неверно.
Дело в том, что одновременно с дорогой из Еката на Пермь была построена еще и ее северная часть, которая к современной Перми никакого отношения не имеет. Эта дорога шла через крупнейший угольный бассейн Кизел// Губаха// Коспаш, железоделательные заводы — Александровск, Всеволодо-на Вильве и известняковые карьеры. Это одна из первых дорог России. Точно первая, построенная в горах, она «опоясывает» рельеф, идет вдоль рек, не нарушая высотности, настолько часто поворачивая, что средняя скорость поезда на этой дороге — 50 километров в час. Редкие туннели, трясет на поворотах, 236 километров поезд едет больше 6 часов, и под «тук-тук... тук-тук»... можно помедитировать и хорошо выспаться.
Всю северную дорогу иногда называют "луньевской", но Луньево - это небольшое ответвление от этой дороги - до известнякового карьера.
Почему я уверен, что это самая древняя железная дорога страны? Потому что для постройки (как ее называют историки «островной», на связанной с остальной страной) железной дороги — необходимы уголь и сталь. И именно эта ветка обеспечивала строительство дороги, именно эта ветка была необходима. А на Пермь в те далекие времена - всем было глубоко наплевать, пока она не стала связывать эту дорогу с центром. И скорей всего, именно в 1899-м году, со строительством дороги до Вятки и дальше в Москву и Вологду — топоним «пермь» прицепился в бывшим деревнями Егошиха и Мотовилиха, к месту, где в Каму впадает Чусовая, где были броды, стали строить мост и построили причал для судов.
Эта северная ветка доходит до Чусового, потом так же не спеша пересекает Урал и дальше на этой дороге находятся Нижний Тагил и Екатеринбург. Главные заводы того времени. В Тагиле в 1840 годы братья Черепановы построили первый паровоз. И сроки строительства этой дороги 1878-79 — вызывают вопросы: зачем строить первый паровоз, если железной дороги еще нет. И почему из Истории вытерты даты строительства узкоколейных дорог??
Скорей всего — для того историческое первенство на инновации из провинции — передано в столицы. Когда столица грабит провинцию — из провинций идет отток капиталов, товаров, людей... И наверняка так же уходит по столицам История. Ведь это тоже «актив», хотя и не материальный. Ведь история — это репутация, нематериальный актив, при прочих равных — если у кого-то есть История, за нее платят больше.
Пассажиро-поток на железных дорогах вообще сегодня сократился во много раз. До Соликамска, который раньше был связан ежедневным поездом с Москвой — сегодня ходит только один поезд из Ебурга, только три раза в неделю - и никаких пригородных электричек... Эту дорогу давно бы похоронили, но с севера идет поток древесины, калийных солей, магния и титана... И промышленность не позволяет закрыть эту страницу нашей истории.
Пассажирский поток до Березняков (второй город Пермского Края) сегодня отсутствует совсем. Несколько лет назад в городе произошел очередной провал, из-за которого ушла под землю территория рядом с вокзалом. Пассажирское сообщение в городе прекратилось. Пригородные поезда сегодня поворачивают назад в 10 километрах от города.
В день моего визита на север в Петербурге начался Международный экономический форум, где присутствовала компания УралКалий. Это компания — собственник шахт, из-за которых в Березниках и Соликамске произошло несколько «провалов», в том числе в черте города. Павильон УралКалия был оформлен стеной из живых роз... Сегодня эта компания имеет годовую прибыль 2 ярда зеленых, но она убивает исторические города Пермского края — и отказывается признавать свою моральную и материальную ответственность... Убийство целых городов — это повод вмешаться государству. Но когда государство не вмешивается, и компании вроде уралкалиев считаются добропорядочными — то международный форум выглядит как имперское хвастовство объемами грабежа туземцев... В праздничных розочках... но - тьфу на них...
Из Соликамска на север ежедневно идет по несколько автобусов в разные города. Но так как я был ограничен во времени, за полторашку тупо взял такси до Чердыни. 100 километров, чуть меньше полутора часов по почти прямой дороге, хвойные леса поросшие ягелем и красивый мост через Вишеру. На полпути от Соликамска слева можно увидеть огромное поле, на котором с конца 1940-х не растет даже трава. Местные шепчутся, что сразу после войны там проводили испытания какого-то оружия...
В чистую ясную погоду — Чердынь поражает. Огромное количество старых зданий, церквей, монастырь, музеи. Всего пять тысяч жителей, никакой промышленности, если не считать хлебозавода и водоканала...
Повезло с погодой. Яркое солнце, +25, нет комаров, мошек, слепней... от жары в воздухе плотные запахи черемухи, сирени, рябины, скошенной травы, прелого дерева... Все для того, чтобы ты офигевал - и думал о высоком....
Большинство зданий построены в середине 18-го века и позже. Поражает то, что смысл строительства этого города - исключительно пограничный и таможенный. Другие дороги на север — или через непроходимые горы, или леса или болота. Сторожевые башенки, явно стертая крепостная стена на берегу — а смысл только в том, чтобы контролировать движение на север по Колве.
Когда историки связывают Чердынь с поездкой в Сибирь — они используют исторические документы, но совсем не используют географию.
С легкой руки писателя Иванова — древняя Чердынь сегодня мифологизирована. Но писатель полагался на чувства и ошибся в идентификации мифов и топонимов. К Чердыни больше подходят другие легенды и другие объяснения. Это именно дорога на север. Другого пути через тайгу из Прикамья на север — нет: мимо Чердыни, только по рекам, зимой по льду, в направлении Север — Юг. В Верховья Печоры или Вычегды — и оттуда к Архангельску.
В этот субботний июньский день, похоже, я оказался в Чердыни единственным туристом...
Сегодня всемирная история растащена по отдельным странам. Именно за это им платят, и это не задевает чувств других государств и народов. Получается забавно: казахские историки рассматривают кочевья казахов строго в пределах Казахстана. Узбекские историки не видят исторических процессов северней своей страны, а российские историки вообще не понимают смысла существования кочевых народов.
А между тем логика дикой и примитивной жизни в Азии — простая. Для кочевника есть два главных сезона и два вспомогательных: зима, которую лучше провести в тепле на юге, и лето, когда прокормиться можно на севере. Весной кочевник движется по степи, где после зимы много травы, а осенью он возвращается на юг, под осенними дождями — на зимние квартиры. Как —?? возможно, по воде спускались в низовья Волги до Астрахани. Продавали древесину и оттуда - за Кавказ или в Хиву...
В этих исторических координатах понятно, почему Соликамск, Чердынь и Пермь вообще — рассматривали как стратегические точки. Сюда сравнительно простая дорога на юг из степи, здесь много травы, прочной древесины... наконец, именно здесь оказываются многочисленные месторождения угля, меди и железа.
Не случайно последние людские волнения в городах Прикамья с поголовной мобилизацией — это 1860-е годы, как раз тогда, когда русские войска последовательно взяли Ташкент, Самарканд, подчинили Бухару и Хиву. Нынешние историки думают в парадигме оседлой жизни, деревень и городов. Но «оседлость» в России была введена (часто — насильно — смотри историю Оренбургского края) только в 1860-е. И возможно настоящий смысл «отмены крепостного права» - был не в высвобождении крестьян (они как были порабощены тогда — так и остаются пораженными в правах даже сегодня). Но если думать в "кочевых координатах", в парадигме мышления кочевников... Это было уничтожением крепостей — опоры кочевых армий.
Архитектура Чердыни удивительно красива, и всем своим видом утверждает, что российская официальная история — вранье, так как самые молодые крепости и таможни здесь строили — даже тогда, когда по официальной истории вокруг давно было одно государство - в конце 18-го века.
А может быть, под словом «сибирь» в 16-18 века понимали совсем другие места. В китайском языке СиБейЯ ("Сибирь") еще и означает «северо-восток». К слову, если «пекин» означает «северная столица» и пишется иероглифами «белый город», тогда топономика части китайской истории может быть проведена в других координатах.
И уральский город Кунгур, "чайная столица", многочисленные китайские документы и артефакты, некие «китайцы» о которых писал Пастернак, путешествовавший по Уралу в 1910-е годы — имеют другой смысл. Не тот «китай», который сегодня, а та степная империя, которая захватила Китай, но была разгромлена на своей родине, и передала свое имя нынешней «чайне»....
?????
Надышавшись Чердынью, я поехал в Красновишерск. Не стал экономить — тоже на такси и тоже за полторы тысячи.
В пригороде города находится Ветлан — отвесная скала высотой сто метров и длиной больше полутора километров. Ее верхний край изрезан под прямыми углами, словно здесь добывал известняк гигантский доисторический экскаватор. Раньше туда вела деревянная лестница. Но...
Московские власти окончательно убили местную добывающую промышленность (здесь был центр компании Урал-Алмаз), закрыли геологическую разведку, уничтожили крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, а в 2014-м году и алмазо-добычу.
Дорогу на Ветлан, откуда открывается красивейшие виды на окрестности стало некому реставрировать, ее разобрали, путь на Ветлан практически закрыли...
В сети есть красивейшие фото с Ветлана, которые сегодня простому туристу - уже не сделать... ((
Напротив через Вишеру — находится Полюд-камень, 10 километров и два часа «восхождения»... 500 метров над тайгой. Дошел, взобрался, Полюд меня принял странно. За 200 метров до вершины — загрузил мыслями, началось головокружение, пульс 180-200, стали подкашиваться ноги. На вершине многометровые каменные глыбы, высеченные под прямым углом, многочисленные оплавленные камни. И «след великана», отпечаток гигантской ноги, но расположенный не так, словно великан смотрел куда-то вдаль, а так словно великан прятался за камень, пока его сожгли откуда-то сверху.
Раньше на вершине стояла часовенка, некоторые местные легенды утверждают часовенка стояла на месте дороги к старому кладу. Потом ее разобрали и поставили телевизионный ретранслятор. Как его затащили на верх? Думаю, гусеничным ходом - и никак иначе. Сейчас часть плато на вершине огорожена.
На фото есть след Великана, только там не моя нога — это Александр, житель Красновишерска, который меня проводил на Полюд. Почему там не моя нога? Потому что на вершине горы мне стало очень плохо. Или возраст - или мои мысли пошли вразнос с этим местом силы. Я практически «приобрел недвижимость» и был совсем без сил...Когда возвращался, чем дальше - тем становилось все легче... Очень странное и точно мистическое место.
Александр в ЖЖ немного, но интересно пишет про историю нашего края. Некоторые темы у нас пересекаются. Отсутствие ответов на очевидные вопросы вызывают недоумение у любого разумного человека, как по историческим, так и на социальные темы.
Затопленные объекты Прикамья, Ossa
https://kap-388.livejournal.com/43101.html
Затопленные объекты Прикамья, Дедюхин
https://kap-388.livejournal.com/43641.html#t75129
Наверно как-то потерянным и должен себя чувствовать человек, который сталкивается с непостижимым, с оплавленными камнями и странной энергетикой...
Как это произошло? Спрашиваю у Александра — у него у геолога нет ответа. Есть явления, у которых нет приемлемых наукой объяснения. Находим вместе объяснения из области «Звездных войн», а к таким версиям можно относиться иронично и снисходительно. Мы же серьезные пацаны, а не клоуны с РенТВ.
На севере Пермского края многократно проводились ядерные взрывы. Хотя первый взрыв, люди полагают, был на юге... В 1950-е году взорвали бомбу около Осы, чтобы построить Воткинское водохранилище. Старожилы тех мест утверждают, что почти во всех домах тогда вылетели стекла... но советская власть если и интересовалась мнением населения, то только в Москве, и никак не за ее пределами...
В 1969 в Осе сделали еще два ядерных взрыва, чтобы повысить нефтедобычу, а в 1981-89 провели пять небольших ядерных взрыва в районе Кежа в 20 км юго-восточней Красновишерска.
Местные таксисты утверждают , что тогда радиоактивное заражение подводных вод ушло южней Соликамска — и программу закрыли. Тогда же в 1980-е тремя взрывами постарались изменить русло Печоры, чтобы направить ее воды на юг — через Колву. В рамках поворота Северных рек... Не получилось. Мерзлый грунт «отказался» менять место и река сама легла в прежнее русло.
В этих местах особенно задумываешься, что смысл Власти и государства — грабить и в наиболее извращенных формах «насиловать» местное население. В начале 1990-х местный «Царек» - губернатор заявил, что стране не нужны малые города — вообще и Пермского края — в частности.
Время было людоедское, и эта скотина всерьез уверяла, что местная промышленность не эффективна, потому должно заниматься только добычей природных ресурсов. Население должно жить только в Перми и работать на периферии только вахтовым методом. Эта людоедская политика если и прекратилась — то только на словах. Но не на деле.
Алмазная промышленность в этих местах была свернута (в 2014 году) не благодаря, а скорей, вопреки логике, Только для того, чтобы ограничить рынок и поднять цену на нем. Якуты на этом выиграли, а пермский север стал стремительно хиреть. Но за счет "Федеративности" - в нашей стране всегда выигрывают (увы) не русские.
То, что я увидел своими глазами, что Красновишерск — один из красивейших городов. Вид на город и Вишеру из расположенного на холме поселка работников бывшего алмазного предприятия — заставит завидовать любого швейцарца. А окрестности города...
Если бы дело было в Австралии — на посещении некоторых «Мест силы» и просто скал — можно было бы сделать большой турпоток и бизнес. А животный мир... Когда мы возвращались с Полюда через три часа после того, как прошли тем же путем — на песчаной дороге появились следы лося и медведицы с медвежонком.
Обратно я возвращался через Кизел и Губаху на машине. Промышленность этих мест была уничтожена после того, как Гайдаро-Чубайсовское правительство в 1993 году приняло решение закрыть местные угольные шахты. 200 тысяч жителей покинуло эти места, на распиле бюджетных мест было посажено несколько чиновников. И когда проезжаешь через центр этих городов, пустые глазницы брошенных домов и квартир — говорят, что войну со своим правительством - люди безнадежно проигрывают.
Вечером того же дня в новостях снова показывал петербургский форум. Показывали интервью директора Роснано. Его довольная физиономия вещала про свои достижения. О победах на ведомой им 30 лет войне он умолчал...
Дальше проехал через Чусовой. Его градообразующий завод (передовой в стране) был выкуплен во времена приватизации москвичами — и недавно разобран «на органы». 20 тысяч работников завода потеряли средства к существованию, а московский владелец завода вошел в 20-ку богатейших людей страны. Сегодня его благотворительный фонд «компенсирует» потери жителям региона — дотациями на развитие туризма и народных промыслов.
Вот такие мысли в меня вложила поездка на Полюд-камень. Было тяжело, но когда «отпустило», на многое стал смотреть иначе... Не знаю, как буду жить дальше с этим чемоданом новых мыслей и новых впечатлений...
Убежден, что многих наших экономистов, политиков и бизнесменов - следовало бы тащить на Полюд насильно. Запирать там — до той поры, пока у них не наступит просветление...
Если по честному, для чего-то подобного я и поперся в такую даль, чтобы «проперло как следует». Странное дело — проехал много по разным странам, а на север родного края выбрался впервые. А оно того, оказывается, стОит !! И Вам - не хворать !! ))
- Во-первых, нужна дорога, чтобы было время подготовиться.
- Во-вторых, покой и одиночество, чтобы не отвлекаться....
- Ну и надо беречь свой город ))... мало ли «какие бесы из тебя повылезут» при таких мыслях.
Когда-то я проехал полсотни экзотических стран, но север родного края увидел только недавно. А на выходных «потерял еще одну невинность», уехал к северу от Соликамска — и оценил Чердынь, Красновишерск и культовые горы Среднего Урала — Ветлан и Полюд...
Когда жил в Австралии, у меня была мысль — проехать через материк на поезде. Ну типа, как Транссибирский экспресс, только через другую страну, ее разные территории и ландшафты... Но оказалось, что билет на самолет от Сиднея до Перта можно купить за 100 американских баксов, и это пять часов, а билет на поезд стоит почти две тысячи и это три дня. Типа, поезд — это гостиница, только на колесах, с гарантированно высоким уровнем сервиса и с уникальной картинкой за окном.
Словом Австралию тогда на поезде я так и не увидел. А когда встал вопрос, как поехать на север своего края — выбрал поезд.
На севере Пермского края осталась Уральская горнозаводская железная дорога. Эта дорога известна тем что была построена в 1878 году. Историки и справочники описывают ее как дорогу между Пермью и Екатеринбургом — что в принципе неверно.
Дело в том, что одновременно с дорогой из Еката на Пермь была построена еще и ее северная часть, которая к современной Перми никакого отношения не имеет. Эта дорога шла через крупнейший угольный бассейн Кизел// Губаха// Коспаш, железоделательные заводы — Александровск, Всеволодо-на Вильве и известняковые карьеры. Это одна из первых дорог России. Точно первая, построенная в горах, она «опоясывает» рельеф, идет вдоль рек, не нарушая высотности, настолько часто поворачивая, что средняя скорость поезда на этой дороге — 50 километров в час. Редкие туннели, трясет на поворотах, 236 километров поезд едет больше 6 часов, и под «тук-тук... тук-тук»... можно помедитировать и хорошо выспаться.
Всю северную дорогу иногда называют "луньевской", но Луньево - это небольшое ответвление от этой дороги - до известнякового карьера.
Почему я уверен, что это самая древняя железная дорога страны? Потому что для постройки (как ее называют историки «островной», на связанной с остальной страной) железной дороги — необходимы уголь и сталь. И именно эта ветка обеспечивала строительство дороги, именно эта ветка была необходима. А на Пермь в те далекие времена - всем было глубоко наплевать, пока она не стала связывать эту дорогу с центром. И скорей всего, именно в 1899-м году, со строительством дороги до Вятки и дальше в Москву и Вологду — топоним «пермь» прицепился в бывшим деревнями Егошиха и Мотовилиха, к месту, где в Каму впадает Чусовая, где были броды, стали строить мост и построили причал для судов.
Эта северная ветка доходит до Чусового, потом так же не спеша пересекает Урал и дальше на этой дороге находятся Нижний Тагил и Екатеринбург. Главные заводы того времени. В Тагиле в 1840 годы братья Черепановы построили первый паровоз. И сроки строительства этой дороги 1878-79 — вызывают вопросы: зачем строить первый паровоз, если железной дороги еще нет. И почему из Истории вытерты даты строительства узкоколейных дорог??
Скорей всего — для того историческое первенство на инновации из провинции — передано в столицы. Когда столица грабит провинцию — из провинций идет отток капиталов, товаров, людей... И наверняка так же уходит по столицам История. Ведь это тоже «актив», хотя и не материальный. Ведь история — это репутация, нематериальный актив, при прочих равных — если у кого-то есть История, за нее платят больше.
Пассажиро-поток на железных дорогах вообще сегодня сократился во много раз. До Соликамска, который раньше был связан ежедневным поездом с Москвой — сегодня ходит только один поезд из Ебурга, только три раза в неделю - и никаких пригородных электричек... Эту дорогу давно бы похоронили, но с севера идет поток древесины, калийных солей, магния и титана... И промышленность не позволяет закрыть эту страницу нашей истории.
Пассажирский поток до Березняков (второй город Пермского Края) сегодня отсутствует совсем. Несколько лет назад в городе произошел очередной провал, из-за которого ушла под землю территория рядом с вокзалом. Пассажирское сообщение в городе прекратилось. Пригородные поезда сегодня поворачивают назад в 10 километрах от города.
В день моего визита на север в Петербурге начался Международный экономический форум, где присутствовала компания УралКалий. Это компания — собственник шахт, из-за которых в Березниках и Соликамске произошло несколько «провалов», в том числе в черте города. Павильон УралКалия был оформлен стеной из живых роз... Сегодня эта компания имеет годовую прибыль 2 ярда зеленых, но она убивает исторические города Пермского края — и отказывается признавать свою моральную и материальную ответственность... Убийство целых городов — это повод вмешаться государству. Но когда государство не вмешивается, и компании вроде уралкалиев считаются добропорядочными — то международный форум выглядит как имперское хвастовство объемами грабежа туземцев... В праздничных розочках... но - тьфу на них...
Из Соликамска на север ежедневно идет по несколько автобусов в разные города. Но так как я был ограничен во времени, за полторашку тупо взял такси до Чердыни. 100 километров, чуть меньше полутора часов по почти прямой дороге, хвойные леса поросшие ягелем и красивый мост через Вишеру. На полпути от Соликамска слева можно увидеть огромное поле, на котором с конца 1940-х не растет даже трава. Местные шепчутся, что сразу после войны там проводили испытания какого-то оружия...
В чистую ясную погоду — Чердынь поражает. Огромное количество старых зданий, церквей, монастырь, музеи. Всего пять тысяч жителей, никакой промышленности, если не считать хлебозавода и водоканала...
Повезло с погодой. Яркое солнце, +25, нет комаров, мошек, слепней... от жары в воздухе плотные запахи черемухи, сирени, рябины, скошенной травы, прелого дерева... Все для того, чтобы ты офигевал - и думал о высоком....
Большинство зданий построены в середине 18-го века и позже. Поражает то, что смысл строительства этого города - исключительно пограничный и таможенный. Другие дороги на север — или через непроходимые горы, или леса или болота. Сторожевые башенки, явно стертая крепостная стена на берегу — а смысл только в том, чтобы контролировать движение на север по Колве.
Когда историки связывают Чердынь с поездкой в Сибирь — они используют исторические документы, но совсем не используют географию.
С легкой руки писателя Иванова — древняя Чердынь сегодня мифологизирована. Но писатель полагался на чувства и ошибся в идентификации мифов и топонимов. К Чердыни больше подходят другие легенды и другие объяснения. Это именно дорога на север. Другого пути через тайгу из Прикамья на север — нет: мимо Чердыни, только по рекам, зимой по льду, в направлении Север — Юг. В Верховья Печоры или Вычегды — и оттуда к Архангельску.
В этот субботний июньский день, похоже, я оказался в Чердыни единственным туристом...
Сегодня всемирная история растащена по отдельным странам. Именно за это им платят, и это не задевает чувств других государств и народов. Получается забавно: казахские историки рассматривают кочевья казахов строго в пределах Казахстана. Узбекские историки не видят исторических процессов северней своей страны, а российские историки вообще не понимают смысла существования кочевых народов.
А между тем логика дикой и примитивной жизни в Азии — простая. Для кочевника есть два главных сезона и два вспомогательных: зима, которую лучше провести в тепле на юге, и лето, когда прокормиться можно на севере. Весной кочевник движется по степи, где после зимы много травы, а осенью он возвращается на юг, под осенними дождями — на зимние квартиры. Как —?? возможно, по воде спускались в низовья Волги до Астрахани. Продавали древесину и оттуда - за Кавказ или в Хиву...
В этих исторических координатах понятно, почему Соликамск, Чердынь и Пермь вообще — рассматривали как стратегические точки. Сюда сравнительно простая дорога на юг из степи, здесь много травы, прочной древесины... наконец, именно здесь оказываются многочисленные месторождения угля, меди и железа.
Не случайно последние людские волнения в городах Прикамья с поголовной мобилизацией — это 1860-е годы, как раз тогда, когда русские войска последовательно взяли Ташкент, Самарканд, подчинили Бухару и Хиву. Нынешние историки думают в парадигме оседлой жизни, деревень и городов. Но «оседлость» в России была введена (часто — насильно — смотри историю Оренбургского края) только в 1860-е. И возможно настоящий смысл «отмены крепостного права» - был не в высвобождении крестьян (они как были порабощены тогда — так и остаются пораженными в правах даже сегодня). Но если думать в "кочевых координатах", в парадигме мышления кочевников... Это было уничтожением крепостей — опоры кочевых армий.
Архитектура Чердыни удивительно красива, и всем своим видом утверждает, что российская официальная история — вранье, так как самые молодые крепости и таможни здесь строили — даже тогда, когда по официальной истории вокруг давно было одно государство - в конце 18-го века.
А может быть, под словом «сибирь» в 16-18 века понимали совсем другие места. В китайском языке СиБейЯ ("Сибирь") еще и означает «северо-восток». К слову, если «пекин» означает «северная столица» и пишется иероглифами «белый город», тогда топономика части китайской истории может быть проведена в других координатах.
И уральский город Кунгур, "чайная столица", многочисленные китайские документы и артефакты, некие «китайцы» о которых писал Пастернак, путешествовавший по Уралу в 1910-е годы — имеют другой смысл. Не тот «китай», который сегодня, а та степная империя, которая захватила Китай, но была разгромлена на своей родине, и передала свое имя нынешней «чайне»....
?????
Надышавшись Чердынью, я поехал в Красновишерск. Не стал экономить — тоже на такси и тоже за полторы тысячи.
В пригороде города находится Ветлан — отвесная скала высотой сто метров и длиной больше полутора километров. Ее верхний край изрезан под прямыми углами, словно здесь добывал известняк гигантский доисторический экскаватор. Раньше туда вела деревянная лестница. Но...
Московские власти окончательно убили местную добывающую промышленность (здесь был центр компании Урал-Алмаз), закрыли геологическую разведку, уничтожили крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, а в 2014-м году и алмазо-добычу.
Дорогу на Ветлан, откуда открывается красивейшие виды на окрестности стало некому реставрировать, ее разобрали, путь на Ветлан практически закрыли...
В сети есть красивейшие фото с Ветлана, которые сегодня простому туристу - уже не сделать... ((
Напротив через Вишеру — находится Полюд-камень, 10 километров и два часа «восхождения»... 500 метров над тайгой. Дошел, взобрался, Полюд меня принял странно. За 200 метров до вершины — загрузил мыслями, началось головокружение, пульс 180-200, стали подкашиваться ноги. На вершине многометровые каменные глыбы, высеченные под прямым углом, многочисленные оплавленные камни. И «след великана», отпечаток гигантской ноги, но расположенный не так, словно великан смотрел куда-то вдаль, а так словно великан прятался за камень, пока его сожгли откуда-то сверху.
Раньше на вершине стояла часовенка, некоторые местные легенды утверждают часовенка стояла на месте дороги к старому кладу. Потом ее разобрали и поставили телевизионный ретранслятор. Как его затащили на верх? Думаю, гусеничным ходом - и никак иначе. Сейчас часть плато на вершине огорожена.
На фото есть след Великана, только там не моя нога — это Александр, житель Красновишерска, который меня проводил на Полюд. Почему там не моя нога? Потому что на вершине горы мне стало очень плохо. Или возраст - или мои мысли пошли вразнос с этим местом силы. Я практически «приобрел недвижимость» и был совсем без сил...Когда возвращался, чем дальше - тем становилось все легче... Очень странное и точно мистическое место.
Александр в ЖЖ немного, но интересно пишет про историю нашего края. Некоторые темы у нас пересекаются. Отсутствие ответов на очевидные вопросы вызывают недоумение у любого разумного человека, как по историческим, так и на социальные темы.
Затопленные объекты Прикамья, Ossa
https://kap-388.livejournal.com/43101.html
Затопленные объекты Прикамья, Дедюхин
https://kap-388.livejournal.com/43641.html#t75129
Наверно как-то потерянным и должен себя чувствовать человек, который сталкивается с непостижимым, с оплавленными камнями и странной энергетикой...
Как это произошло? Спрашиваю у Александра — у него у геолога нет ответа. Есть явления, у которых нет приемлемых наукой объяснения. Находим вместе объяснения из области «Звездных войн», а к таким версиям можно относиться иронично и снисходительно. Мы же серьезные пацаны, а не клоуны с РенТВ.
На севере Пермского края многократно проводились ядерные взрывы. Хотя первый взрыв, люди полагают, был на юге... В 1950-е году взорвали бомбу около Осы, чтобы построить Воткинское водохранилище. Старожилы тех мест утверждают, что почти во всех домах тогда вылетели стекла... но советская власть если и интересовалась мнением населения, то только в Москве, и никак не за ее пределами...
В 1969 в Осе сделали еще два ядерных взрыва, чтобы повысить нефтедобычу, а в 1981-89 провели пять небольших ядерных взрыва в районе Кежа в 20 км юго-восточней Красновишерска.
Местные таксисты утверждают , что тогда радиоактивное заражение подводных вод ушло южней Соликамска — и программу закрыли. Тогда же в 1980-е тремя взрывами постарались изменить русло Печоры, чтобы направить ее воды на юг — через Колву. В рамках поворота Северных рек... Не получилось. Мерзлый грунт «отказался» менять место и река сама легла в прежнее русло.
В этих местах особенно задумываешься, что смысл Власти и государства — грабить и в наиболее извращенных формах «насиловать» местное население. В начале 1990-х местный «Царек» - губернатор заявил, что стране не нужны малые города — вообще и Пермского края — в частности.
Время было людоедское, и эта скотина всерьез уверяла, что местная промышленность не эффективна, потому должно заниматься только добычей природных ресурсов. Население должно жить только в Перми и работать на периферии только вахтовым методом. Эта людоедская политика если и прекратилась — то только на словах. Но не на деле.
Алмазная промышленность в этих местах была свернута (в 2014 году) не благодаря, а скорей, вопреки логике, Только для того, чтобы ограничить рынок и поднять цену на нем. Якуты на этом выиграли, а пермский север стал стремительно хиреть. Но за счет "Федеративности" - в нашей стране всегда выигрывают (увы) не русские.
То, что я увидел своими глазами, что Красновишерск — один из красивейших городов. Вид на город и Вишеру из расположенного на холме поселка работников бывшего алмазного предприятия — заставит завидовать любого швейцарца. А окрестности города...
Если бы дело было в Австралии — на посещении некоторых «Мест силы» и просто скал — можно было бы сделать большой турпоток и бизнес. А животный мир... Когда мы возвращались с Полюда через три часа после того, как прошли тем же путем — на песчаной дороге появились следы лося и медведицы с медвежонком.
Обратно я возвращался через Кизел и Губаху на машине. Промышленность этих мест была уничтожена после того, как Гайдаро-Чубайсовское правительство в 1993 году приняло решение закрыть местные угольные шахты. 200 тысяч жителей покинуло эти места, на распиле бюджетных мест было посажено несколько чиновников. И когда проезжаешь через центр этих городов, пустые глазницы брошенных домов и квартир — говорят, что войну со своим правительством - люди безнадежно проигрывают.
Вечером того же дня в новостях снова показывал петербургский форум. Показывали интервью директора Роснано. Его довольная физиономия вещала про свои достижения. О победах на ведомой им 30 лет войне он умолчал...
Дальше проехал через Чусовой. Его градообразующий завод (передовой в стране) был выкуплен во времена приватизации москвичами — и недавно разобран «на органы». 20 тысяч работников завода потеряли средства к существованию, а московский владелец завода вошел в 20-ку богатейших людей страны. Сегодня его благотворительный фонд «компенсирует» потери жителям региона — дотациями на развитие туризма и народных промыслов.
Вот такие мысли в меня вложила поездка на Полюд-камень. Было тяжело, но когда «отпустило», на многое стал смотреть иначе... Не знаю, как буду жить дальше с этим чемоданом новых мыслей и новых впечатлений...
Убежден, что многих наших экономистов, политиков и бизнесменов - следовало бы тащить на Полюд насильно. Запирать там — до той поры, пока у них не наступит просветление...
Если по честному, для чего-то подобного я и поперся в такую даль, чтобы «проперло как следует». Странное дело — проехал много по разным странам, а на север родного края выбрался впервые. А оно того, оказывается, стОит !! И Вам - не хворать !! ))