Полинезия. Самоа. 2002 год.
Иногда архивы путешествий - вызывают отторжение: то с компанией не повезло - то с последствиями. Поездку на Самоа не вспоминал из-за того, что в компании со мной путешествовали люди, позднее ставшие бандитами и наркоманами. С другой стороны - а что можно было ждать от "петербургской" богемы 2000-х ?? Но - незаметно прошло много лет, и если выкинуть из памяти непотребное...
Государство Самоа – это два больших острова в Тихом океане, в трех часах перелета от Окленда. Острова «открывались» весь 19-й век, в том числе и русскими. Но в 1900 году они стали частью Германской Полинезии, с 1914 года территория («Западное Самоа») перешла под контроль Новой Зеландии, в 1966 стало независимым, и в 1997 году было переименовано просто в «Самоа».
Совсем рядом с ними находится «Американское Самоа» – или «Восточное Самоа». Сегодня Восточное Самоа – это «неинкорпортированная» территория, то есть, урезанная в правах часть США, которая не голосует. Как например, и Пуэрто-Рико, который тогда же в 1899-м году перешел под американский контроль. Острова поменьше, и населения в пять раз меньше.
Из-за эмиграции на Самоа сегодня отрицательный прирост населения, и менее 200 тысяч человек. Но на прошлогоднем кубке мира по регби сборная России встречалась - как раз с командой Самоа. 9 : 34. Наши проиграли самоанцам - и вылетели из турнира.
В результате такой странной истории (что в глуши Тихого океана было делать американскому флагу – да еще конкурировать - с немцами?) острова одного архипелага теперь разделяет государственная граница, а раньше еще и линия перемены дат. А нормальный русский если туда и доберется, то только за сутки перелетов и несколько пересадок.
Чего туда поперся? В детстве смотрел фильм «Ураган», и после этого возникло желание когда-то побывать в Полинезии - вообще, и на этих экзотических островах - в частности. То есть, тупо повелся на хорошую рекламу )). Там дело происходило в Паго-Паго. Это как раз Американская часть архипелага.
Но – для посещения Американского Самоа нужна была американская виза, что для русского в Австралии в те годы было, извините, геморройно. Недельная поездка на каникулах «просто на Самоа» - стоила 450 австралийских баксов. Перелет + отель. Австралийцы помешаны на подобном туризме. Курс «австралийца» тогда был в два разе меньше американца. И считай по нынешнему, вышло 17-18 тысяч рублей за билеты туда и обратно…
Понятно, что за экзотику всегда приходится платить, ее сложно достать, потому за полтора года учебы в Австралии я постарался набраться побольше впечатлений.
Острова Океании на карте мира выглядят точками. На самом деле, масштаб у большинства островов намного меньше даже чем «точка». Столичный остров Раротонга на Островах Кука – это 10 км в диаметре. Его за один день легко обойти. Два острова Самоа - гиганты. Почти 70 километров длиной, и горы выше полутора километров.
Самоа - немного южней экватора, влажно, горы, реки, водопады, непроходимые тропические леса, буйство оттенков зеленого. Красивейший океан, неповторимые тропические закаты. В таком климате все стремительно зарастает.
Был забронирован отель, но сидеть на пляже – скучно. Круглогодичная температура – 26-28 градусов. Вдоль берега везде можно было увидеть местные хижины, где можно было за 1 доллар переночевать. Часто в таких местах умыться и удобства - подразумевается и принято - в двух шагах, прямо в море... ))
вот так выглядят "гостевые хижины":
А так - шикарные отели: вся разница - в наличии пресной воды из-под крана.
местные джунгли - это непроходимые дебри,с горами и водопадами...
Можно понять Пола Гогена, который от подобной экзотики (на соседних островах) – пустился «во все тяжкие».
Никаких полезных ископаемых, никакой промышленности. Потому все взрослое население уезжает. В ночных клубах Сиднея все охранники были полинезийцами – островитянами.
Потом прилетаю обратно в Сидней – и в аэропорту у меня изымают сувенир - панцирь огромной морской черепахи. Нельзя. Запрещено. Но эту хрень свободно можно купить, не нарушая никаких законов. Но – по австралийским законам подобное - «браконьерство». Вступил в дискуссию с таможенницей – полинезийской девушкой. Она оказалась как раз самоанкой, и вступилась за меня перед офицером: мол, «да я даже знаю пляж, на котором эта фигня просто валяется на берегу». Не помогло. Этот эпизод – к тому, что островитян - полинезийцев за пределами Самоа не меньше, чем на самих островах. А таможенники во всех странах - …
Когда-то давно, проблема перенаселения на островах решалась совсем незатейливо – через каннибализм. И эту проблему красочно осветили в мировой литературе: от Гавайев до Новой Зеландии (обе тоже – Полинезия), от Жюля Верна – до Джека Лондона.
Остановились вечером в небольшой деревеньке рядом с берегом. Гостевая хижина, скромный ужин. Вечером все население (почти только женское) собралось на поляне – и стало петь и танцевать. Просто так. От себя – не для гостей, вроде как ежедневный праздник. От них веяло такой первобытностью и позитивом – что это стало одним из ярчайших впечатлений от поездки.
В часе на пароме – другой большой остров архипелага – Савайи. Почти все южное побережье – вулканическая пустыня. Местные говорили, что последнее извержение местного вулкана было лет за 15-20 до того. Но вики утверждает, что это было за сто лет до нас. Лунный пейзаж, многометровый слой застывшей лавы, сверху на которой кое-где прорастает какой-то кустарник.
Потоки лавы дошли до океана, прибойные течения пробили в лаве ходы, через которые в верх пробиваются фонтаны воды. Местная забава – бросить кокосовый орех в такой колодец – и отбежать подальше, посмотреть, как поток прибой вынесет орех вверх на 10-20 метров.
Обратно на Уполу (столичный остров), на плато в центре острова, с видом на океан – дом-музей бывшего губернатора острова Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894). Он был местным губернатором, здесь же умер (инсульт) и похоронен. Скромный оазис английской колониальной культуры. На входе листовка с кратким рассказом Стивенсона про местного черта из бутылки «The Bottle Imp».
Это местный вариант сказки про «Хоттабыча». Главный герой Кэава с Гавайских островов, покупает бутылку, в которой живет черт («Имп»). Условия такие, что черт выполняет любые желания хозяина, но за это хозяин будет после смерти гореть в аду, если не успеет при жизни продать бутылку. Причем – только по более низкой цене, чем ранее покупал. Иначе избавиться от бутылки нельзя: она каждый раз непостижимым образом возвращается к хозяину. Кроме того, исполнение желаний хозяина бутылки всегда приносит несчастья близким хозяина. Захотел стать богатым – умирают родственники и оставляют наследство.
Владелец и хозяин бутылки практически меняются местами.
Кэаве решает продать бутылку на Таити, где используют сантимы, которые меньше цента. Они приезжают на юг, пытаются продать бутылку, но никто не покупает. Жена Кэаве втайне от мужа уговаривает старика-нищего купить у него бутылку за четыре сантима, а потом сама покупает ее за три. И потом уже ее душа обречена на муки, но муж спасен. Однако когда Кэаве узнает о жене, он не может смириться с этим, и тайно предлагает купить у его жены бутылку случайному собутыльнику старику-боцману. Боцман считает, что это розыгрыш, но потом, купив у Кокуа бутылку за два сантима, убеждается, что она действительно выполняет желания. Хотя Кэаве уговаривает его продать ему бутылку за один сантим, боцман отказывается, говоря что и так попадёт в ад, а такая бутылка станет его лучшим компаньоном в этом путешествии.
Странная история про то, что любая вещь в жизни имеет свою цену, и за все рано или поздно приходится расплачиваться. Сейчас меня еще забавляет то, что имя черта в этой легенде перекликается со словом «империя». Словно Стивенсон, как губернатор британской колонии, понимал, какую настоящую «культуру» он принес на эти сказочные волшебные острова. И какую цену сам смысл «империи» - несет для обычного человека.
Автор известнейших повестей и романов - умер на Самоа от инсульта в возрасте 44 лет. Годы путешествий по тропическим морям и странам 19-го века - износили организм. Империя - это "плавильный котел", который должен перемалывать и переваривать сотни тысяч людей - во славу политической элиты метрополии. Автор нескольких гениальных книг - был не самым последним человеком той империи. Губернатором райских островов. Хотя... Откуда губернские амбиции британских литературоведов, если мировые историки упорно считают эти территории немецкими и американскими?? Но тем не менее, для исторического процесса Писатель оказался всего лишь щепкой в костре Великой Империи.
Разбирал архивы – и нашел фотопленки с этой поездки.
Оказалось, что в нашей глуши – можно оцифровать даже их.
Посмотрел - и извините, вштырило не по детски... ))
Государство Самоа – это два больших острова в Тихом океане, в трех часах перелета от Окленда. Острова «открывались» весь 19-й век, в том числе и русскими. Но в 1900 году они стали частью Германской Полинезии, с 1914 года территория («Западное Самоа») перешла под контроль Новой Зеландии, в 1966 стало независимым, и в 1997 году было переименовано просто в «Самоа».
Совсем рядом с ними находится «Американское Самоа» – или «Восточное Самоа». Сегодня Восточное Самоа – это «неинкорпортированная» территория, то есть, урезанная в правах часть США, которая не голосует. Как например, и Пуэрто-Рико, который тогда же в 1899-м году перешел под американский контроль. Острова поменьше, и населения в пять раз меньше.
Из-за эмиграции на Самоа сегодня отрицательный прирост населения, и менее 200 тысяч человек. Но на прошлогоднем кубке мира по регби сборная России встречалась - как раз с командой Самоа. 9 : 34. Наши проиграли самоанцам - и вылетели из турнира.
В результате такой странной истории (что в глуши Тихого океана было делать американскому флагу – да еще конкурировать - с немцами?) острова одного архипелага теперь разделяет государственная граница, а раньше еще и линия перемены дат. А нормальный русский если туда и доберется, то только за сутки перелетов и несколько пересадок.
Чего туда поперся? В детстве смотрел фильм «Ураган», и после этого возникло желание когда-то побывать в Полинезии - вообще, и на этих экзотических островах - в частности. То есть, тупо повелся на хорошую рекламу )). Там дело происходило в Паго-Паго. Это как раз Американская часть архипелага.
Но – для посещения Американского Самоа нужна была американская виза, что для русского в Австралии в те годы было, извините, геморройно. Недельная поездка на каникулах «просто на Самоа» - стоила 450 австралийских баксов. Перелет + отель. Австралийцы помешаны на подобном туризме. Курс «австралийца» тогда был в два разе меньше американца. И считай по нынешнему, вышло 17-18 тысяч рублей за билеты туда и обратно…
Понятно, что за экзотику всегда приходится платить, ее сложно достать, потому за полтора года учебы в Австралии я постарался набраться побольше впечатлений.
Острова Океании на карте мира выглядят точками. На самом деле, масштаб у большинства островов намного меньше даже чем «точка». Столичный остров Раротонга на Островах Кука – это 10 км в диаметре. Его за один день легко обойти. Два острова Самоа - гиганты. Почти 70 километров длиной, и горы выше полутора километров.
Самоа - немного южней экватора, влажно, горы, реки, водопады, непроходимые тропические леса, буйство оттенков зеленого. Красивейший океан, неповторимые тропические закаты. В таком климате все стремительно зарастает.
Был забронирован отель, но сидеть на пляже – скучно. Круглогодичная температура – 26-28 градусов. Вдоль берега везде можно было увидеть местные хижины, где можно было за 1 доллар переночевать. Часто в таких местах умыться и удобства - подразумевается и принято - в двух шагах, прямо в море... ))
вот так выглядят "гостевые хижины":
А так - шикарные отели: вся разница - в наличии пресной воды из-под крана.
местные джунгли - это непроходимые дебри,с горами и водопадами...
Можно понять Пола Гогена, который от подобной экзотики (на соседних островах) – пустился «во все тяжкие».
Никаких полезных ископаемых, никакой промышленности. Потому все взрослое население уезжает. В ночных клубах Сиднея все охранники были полинезийцами – островитянами.
Потом прилетаю обратно в Сидней – и в аэропорту у меня изымают сувенир - панцирь огромной морской черепахи. Нельзя. Запрещено. Но эту хрень свободно можно купить, не нарушая никаких законов. Но – по австралийским законам подобное - «браконьерство». Вступил в дискуссию с таможенницей – полинезийской девушкой. Она оказалась как раз самоанкой, и вступилась за меня перед офицером: мол, «да я даже знаю пляж, на котором эта фигня просто валяется на берегу». Не помогло. Этот эпизод – к тому, что островитян - полинезийцев за пределами Самоа не меньше, чем на самих островах. А таможенники во всех странах - …
Когда-то давно, проблема перенаселения на островах решалась совсем незатейливо – через каннибализм. И эту проблему красочно осветили в мировой литературе: от Гавайев до Новой Зеландии (обе тоже – Полинезия), от Жюля Верна – до Джека Лондона.
Остановились вечером в небольшой деревеньке рядом с берегом. Гостевая хижина, скромный ужин. Вечером все население (почти только женское) собралось на поляне – и стало петь и танцевать. Просто так. От себя – не для гостей, вроде как ежедневный праздник. От них веяло такой первобытностью и позитивом – что это стало одним из ярчайших впечатлений от поездки.
В часе на пароме – другой большой остров архипелага – Савайи. Почти все южное побережье – вулканическая пустыня. Местные говорили, что последнее извержение местного вулкана было лет за 15-20 до того. Но вики утверждает, что это было за сто лет до нас. Лунный пейзаж, многометровый слой застывшей лавы, сверху на которой кое-где прорастает какой-то кустарник.
Потоки лавы дошли до океана, прибойные течения пробили в лаве ходы, через которые в верх пробиваются фонтаны воды. Местная забава – бросить кокосовый орех в такой колодец – и отбежать подальше, посмотреть, как поток прибой вынесет орех вверх на 10-20 метров.
Обратно на Уполу (столичный остров), на плато в центре острова, с видом на океан – дом-музей бывшего губернатора острова Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894). Он был местным губернатором, здесь же умер (инсульт) и похоронен. Скромный оазис английской колониальной культуры. На входе листовка с кратким рассказом Стивенсона про местного черта из бутылки «The Bottle Imp».
Это местный вариант сказки про «Хоттабыча». Главный герой Кэава с Гавайских островов, покупает бутылку, в которой живет черт («Имп»). Условия такие, что черт выполняет любые желания хозяина, но за это хозяин будет после смерти гореть в аду, если не успеет при жизни продать бутылку. Причем – только по более низкой цене, чем ранее покупал. Иначе избавиться от бутылки нельзя: она каждый раз непостижимым образом возвращается к хозяину. Кроме того, исполнение желаний хозяина бутылки всегда приносит несчастья близким хозяина. Захотел стать богатым – умирают родственники и оставляют наследство.
Владелец и хозяин бутылки практически меняются местами.
Кэаве решает продать бутылку на Таити, где используют сантимы, которые меньше цента. Они приезжают на юг, пытаются продать бутылку, но никто не покупает. Жена Кэаве втайне от мужа уговаривает старика-нищего купить у него бутылку за четыре сантима, а потом сама покупает ее за три. И потом уже ее душа обречена на муки, но муж спасен. Однако когда Кэаве узнает о жене, он не может смириться с этим, и тайно предлагает купить у его жены бутылку случайному собутыльнику старику-боцману. Боцман считает, что это розыгрыш, но потом, купив у Кокуа бутылку за два сантима, убеждается, что она действительно выполняет желания. Хотя Кэаве уговаривает его продать ему бутылку за один сантим, боцман отказывается, говоря что и так попадёт в ад, а такая бутылка станет его лучшим компаньоном в этом путешествии.
Странная история про то, что любая вещь в жизни имеет свою цену, и за все рано или поздно приходится расплачиваться. Сейчас меня еще забавляет то, что имя черта в этой легенде перекликается со словом «империя». Словно Стивенсон, как губернатор британской колонии, понимал, какую настоящую «культуру» он принес на эти сказочные волшебные острова. И какую цену сам смысл «империи» - несет для обычного человека.
Автор известнейших повестей и романов - умер на Самоа от инсульта в возрасте 44 лет. Годы путешествий по тропическим морям и странам 19-го века - износили организм. Империя - это "плавильный котел", который должен перемалывать и переваривать сотни тысяч людей - во славу политической элиты метрополии. Автор нескольких гениальных книг - был не самым последним человеком той империи. Губернатором райских островов. Хотя... Откуда губернские амбиции британских литературоведов, если мировые историки упорно считают эти территории немецкими и американскими?? Но тем не менее, для исторического процесса Писатель оказался всего лишь щепкой в костре Великой Империи.
Разбирал архивы – и нашел фотопленки с этой поездки.
Оказалось, что в нашей глуши – можно оцифровать даже их.
Посмотрел - и извините, вштырило не по детски... ))