Адреналиновые истории. Папуа.
Папуа - Новая Гвинея - 2001. Хорошая история, как правильный алкоголь - должна «выдержаться». Человек обычно рассказывает о дальних странах не то, что следует, и забывает про выводы. А никакой «адреналин» не имеет смысла, если ты не поумнел. Словом, вот история про Папуа, меня и папуасов...
Эпиграф: «- Девушка, вы мне подмигиваете? - Не обращайте внимания, это у меня в голове тараканы жалюзи чинят...»
О том, что Новой Гвинее живут каннибалы – я, конечно, знал. Но думал: 21-й век, цивилизация и все такое...
Но первый же увиденный мною папуас - на поле аэропорта Порт Морсби — дал понять, что я дурак: мутный взгляд исподлобья злых черных глаз... А по краю рта у него стекала кроваво-красная слюна, которую он смачно схаркивал прямо на летное поле.
Австралийцы люди беспечные, и если вы захотите к е@еням в ад — они продадут вам билеты, не переспрашивая. Только в самолете я узнал, что в столице Папуа Новой Гвинеи уже год, как действует комендантский час. В стране регулярно происходят столкновения: есть сепаратисты, ОПГ и «просто мелкая уличная преступность»... Огнестрелов в стране больше, чем населения. И каждого белого в этой стране принято грабить, по меньшей мере, два раза в год. Это нормально, и полиция с пониманием смотрит на местный «колорит».
С легкой руки того же австралийского туроператора... потом я прилетел в филиппинскую Замбоангу, в пригородах которой шла реальная война с мусульманскими сепаратистами... Когда хочется увидеть мир, и есть дешевые билеты — до русского человека не сразу доходит, что не надо все в этом мире пробовать... Прямо в аэропорту мне захотелось вернуться, но предстояло пробыть в Папуасии две недели, потом перелететь в Сингапур и там сесть на «свой» самолет в Москву.
Зачем я в одиночку туда полетел? Появилась возможность. Пребывание в Австралии заканчивалось, я сдал экзамены, поступил в университет, и как-то посмотрел на витрину тур-агенства. А там - цены на билеты... и вдруг я понял, что всегда хотел посетить Папуа. Поменял билет в Москву на три недели, «вставил в освободившееся пространство» четыре (самых больших) папуасских города, таких, чтобы на побережье. По почте сделал визу… То есть, возникла «шальная» мысль – и здрасьте...
Первый встреченный папуас в аэропорту — уже напугал меня кровавой пастью. Так ведь и должен выглядеть каннибал... Сразу захотел вернуться, но визы обратно в Австралию у меня не было, и я оказался похож на наивного западного журналиста, который в середине 90-х, плохо понимая, что происходит, приехал в Чечню... Здравствуй (слово) новый год...
Спустя пару дней тогда мне объяснили, что красная слюна у папуасов — это от жевания ореха бетель - местного наркотика, который «штырит» местных, а на белых действует, как кружка пива. Из-за этой «плевательной фигни» все улицы в городах были заплеваны красным. Потому же местных (сами местные) не пускают в приличные места. Простой папуас не понимает, почему в своей стране он не может плюнуть, где захочет. А что до преступности, комендантского часа и прочих мелких неудобств - мне объяснили, что это плохо, но так уж есть… А без вечерней пробежки белому человеку в этой стране будет еще хуже... Словом, белый человек привыкает ко всему...
Наутро с первым же самолетом я улетел в Лаэ. В местном университете преподавал мой знакомый по Сиднею.
Этот город построили австралийцы, когда в 1920-е годы в провинции Моробе обнаружили золото. Потом этот город полностью уничтожили во Вторую мировую. Сейчас это второй город страны.
Жители Папуа редко бывают тощими. Не смотря на то, что острова окружены морями, где полно рыбы и морепродуктов, папуасы традиционно едят только свинину и местный сладкий картофель батат. Потому их рано и сильно «разносит» ...
Книги про Папуа рассказывали, что самые опасные в этой стране не люди. Местные моря и реки кишат большими крокодилами. Они свободно заплывают далеко в море, достигают до 6-7 метров, агрессивны и часто нападают на людей. Крокодилов можно увидеть на защитных тотемах в домах местных жителей, на масках, монетах и на гербе страны.
Второй самый опасный хищник этих мест — одичавший кабан, которые может весить больше тонны. А третий - казуар, небольшой страус с острыми шипами на ногах, который тоже очень агрессивен и справедливо не верит в добрые намерения людей.
В истории страны был любопытный факт, как население Папуа - Новой Гвинеи внезапно выросло в три раза в начале 1930-х. Первые авиаторы в этих местах пролетели над центральными районами острова и обнаружили, что оказывается, центр острова населен сильней, чем побережье. Климат в центре страны на высокогорье выше 500 метров - не тропический, а вполне умеренный. И в этих, абсолютно закрытых от берегов зонах посреди джунглей оказалось в два раза больше жителей, чем на побережье.
Историю Миклухо-Маклая, русского чудака, мечтавшего присоединить эту страну к России — там никто не знал. И никто не называл северное побережье этой страны его именем. Но общее в нашей с папуасами истории, все-таки, есть. Эта страна тоже была немецкой колонией... Там до Первой мировой тоже всем управляли немцы.
Территория Папуа — и сегодня практически непроходима. Дорог в стране почти нет. Они есть только там, где в конце 19-го века появились крупные немецкие поселения. Основной вид транспорта — самолеты. Некоторые части страны — уникальны. 15 лет назад в центре острова даже был ледник - на высочайшей точке острова, около пяти километров над уровнем моря. Сегодня он растаял. Так же как сегодня растаяла снежная шапка на Килиманджаро в Кении.
В этой стране по-особенному ощущаешь разницу между тем, как люди выглядят - и тем, кем они являются. Люди при таком климате и с такой пищей – рано стареют. Двадцатилетние женщины могут выглядеть на полтинник, и весить в два раза больше, чем мы.
Но местный колорит и общение что-то делает с тобой, и через пару дней внешность не мешает видеть добрые и открытые души.
Пьем пиво в Лаэ на территории местного технологического университета. Страна хотя и огромная, но и небольшая. Все друг-друга знают. К нам с зам.ректора на скамейку плюхается бабушка уборщица. Слово - за слово... А сигареты в этой стране особенные. Длинные, больше 20 сантиметров длиной, со вкусным ароматом сливы и свернутые из газеты . Оказалось что «бабушка» не просто сестра ректора, но и намного моложе меня...
«Давай я тебя познакомлю со своей женой,» - сказал мне при встрече мой сиднейский знакомый Фред. But be ready, she's fat. «Но будь готов, она жирная». Оригинальная форма подготовки к знакомству. Но оказалось, что «подготовка» была уместна. Его жена была больше 200 кг. Однако 5 минут общения - и на формы не смотришь. Лу оказалась женщиной удивительной душевной теплоты, на которую тощие недокормленные австралийки были просто не способны.
Полчаса разговора - и мы с ней вдвоем поперлись на местный рынок покупать бетель, горчичный корень (который надо жевать вместе с ним) и известку. Все это - для меня. Потому что дикого белого человека тоже надо приобщать к местным культурным ценностям. И там мне сказали: «Рад, ты не белый - ты русский». А я-то смотрел на себя смотрел в зеркало, и не видел главного... ))
Посреди третьей ночи в Лаэ мы поехали в местный Макдональдс играть в гольф с бухими преподавателями. Ресторан оказался закрыт, потому что какие-то пацаны с автоматами решили ограбить посетителей. Но уже приехала полиция, грабители растворились в ночи, и ресторан без проблем доработал до утра.
Так как грабители ушли, никого не ранив, каждого из посетивших угостили парой бутылок пива. Мне тоже дали в руки пиво и клюшку для гольфа. Не знаю, по каким правилам я играл в гольф, и вообще, в чем заключаются правила. Игра заключалась в неспешных передвижениях по освещенной фонарями поляне и в испитии немереного количества пива. Клюшку, как я понял, мне выдали исключительно для антуража, чтобы происходящее походило на спорт, а не на банальную пьянку.
В ботаническом саду местного университета я увидел райских птиц. Издалека. Они дикие, их можно наблюдать только издалека. Зато венценосных голубей, туканов, древесных кенгуру и ехидн - можно было покормить и потрогать.
Что из себя представляет тропический лес — это можно понять, только побывав в нем. Смотришь в небо — и не видишь потолка. На десятки — иногда сотни метров в небо уходят стволы, на ветвях которых идет жизнь, которую ты не мог себе представить. Шум такой, что нужно кричать, чтобы тебя услышали. Орет все: птицы, цикады, лягушки. Эта какафония воспринимается как музыка. Лес шумел, как опера Вагнера. Первый раз глохнешь, войдя в тропический лес, второй раз глохнешь, выйдя из него — уже от тишины.
Следующим пунктом моей поездки был Рабауль. Сто лет назад этот город был политическим центром Германской империи в Тихом океане.
Вообще, Папуа была создана из трех территорий и двух стран только в 1949 году. Юг страны (Папуа) – был британской колонией, север – Новая Гвинея – германской. Еще отдельной территорией был архипелаг Бисмарка – группа крупных островов к северу от острова.
Австралия стала доминионом в 1901 году. Территория Папуа была передано ей в Управление в 1905 году. До того символ страны – семиконечная Звезда Содружества, которая находится на гербе и флаге Австралии еще имела шесть концов. Эти шесть концов символизировали шесть колоний, образовавших федерацию. После того, как к Австралии была присоединена Территория Папуа, правительство страны преобразовало звезду в семиконечную. Хотя окончательно звезда содружества попала на государственную атрибутику только в 1934 году. С тех пор Звезда Содружества остается семиконечной, не смотря на то, что Папуа — Новой Гвинеей стала независимой в 1975 году.
После "Игры престолов" - семиконечный символ австралийского Содружества - воспринимается не совсем адекватно. Мною - точно.
Хотя в 1920-м году территория Новой Гвинеи была передана Лигой Наций – Австралии, японское правительство не приняло этого решения, и в 1942 году выиграла битву за Рабауль и оккупировала северную часть Папуа. Вообще, после Первой мировой войны Япония захватила большинство германских колоний в Тихом океане – Каролинские, Марианские и Маршалловы острова. И только после капитуляции Японии – японские войска покинули острова.
Территории снова стали Австралийскими.
Новый Мекленбург – стал новой Ирландией.
Новая Померания – новой Британией.
Земля кайзера Вильгельма со столицей Фридрих-Вильгельмсхафен стали городом и провинцией Маданг.
И только остров Новый Ганновер сохранил свое немецкое имя.
Прилетаю в Рабауль – и меня долго везут по окружной дороге – вокруг громадной бухты – в сам город. Там я узнаю, что город полностью разрушен извержением двух вулканов еще в 1994 году. И почти весь город с аэропортом перевели на другой конец бухты.
Когда я там оказался в 2001 году, на месте города были развалины. Всюду был пепел, стоял запах серы, в 5-6 км продолжал дымиться один из вулканов, а море... около той части бухты, рядом с которой стоял мой отель… Море дымило и кипело. А в другом месте бухты на поверхности воды плавал многокилометровый пласт оранжевого вулканического шлака.
Посреди пепла и развалин белые австралийцы держали три отеля. Для таких же добанутых туристов, как я…
Когда-то в этом город жило больше 200 тысяч человек.
Но у этого города вдвойне необычная судьба.
Причудливая история немецких, японских, британских и американских взаимоотношений — с неоднократным обновлением населения — наложилась на то, что удобная бухта была кальдерой большого вулкана. А теперь оказалась между несколькими вулканами - поменьше.
Сильнейшее извержение этой цепочки вулканов в 6-м веке историки считают одной из причин глобального похолодания, которое тогда заморозило Европу.
В 1994 году, спустя много лет полного молчания сразу два вулкана «проснулись». Город засыпало трехметровым слоем пепла - и жители переместились на 10 километров на север, а администрация - на пятьдесят километров на юг.
Вообще, последнее извержение этого вулкана было в августе 2014 года. Предыдущее было в феврале 2009 года. А в октябре 2006 года был масштабный выброс пепла в атмосферу на высоту 18 км.
Основными гостями моего отеля были американские пехотинцы, защищавшие и обслуживающие местные метеорологические станции. Сотовая связь в те времена еще не была распространена. Потому после знакомства и нескольких бутылок пива - мы с американцами решили загрузить ЦРУ и ФСБ новой интересной работой. Вначале по секретному американскому каналу мы позвонили моим родственникам в Лысьву, а потом — в московский банк.
Как выглядел коммутатор для связи со всем миром? Как чемодан. При необходимости или чисто случайно с той компанией пьяной от скуки солдатни — можно было захватить ту военную базу, вынести ее вместе с обитателями, объявить о независимости или присоединить территорию к Аляске или Зимбабве.
У меня не много подобного опыта, но уверен — после хорошей выпивки, в хорошей компании и при удаче - с территории обычной американской военной базы можно запросто вывезти пару-тройку ракет и генералов... А уж когда вокруг тебя несколько десятков солдат, которым нечего делать несколько месяцев... В три вечера моего пьянства в Рабауле - Папуа Новой Гвинее, американской армии и, наверно, мне, можно сказать, повезло...
Фильмы, где русские крадут оружие и торгуют американскими секретами — это не поклеп, а нормальная практика того бытового идиотизма, который имеет место на военных базах.
Но честно говоря, роль диверсанта — все-таки, не мое... На второй день пацаны потащили меня в экскурсию по туннелям в скалах, которые продолбили в горах японцы. Надо сказать, подземный штаб японцев в местных горах — действительно удивил. Туннели были оборудованы железной дорогой, обследованная часть туннелей составляет больше 80 км. Сегодня Википедия утверждает, что этих туннелей там более 500 километров. Есть проходы, о которых никто не знает. И все это — рядом с тем вулканом, который продолжал дымиться и гудеть...
Они еще хотели облететь вулкан на вертолете, но тут уж я «включил заднюю». Не знаю, прав ли я был. Но когда нет ни одного трезвого пилота — стремно садиться в вертолет и лететь к вулкану... Красивая страна, приятные люди, удивительная природа — адреналина и так было до хрена...
Рабауль в 1945- году попал под массированные атаки американской авиации. И на окраинах бывшего города до сих пор можно увидеть проржавевшие артиллерийские установки и остатки самолетов, забавно торчащие из пепла.
С другой стороны вулкана — следов извержений не было. Там была пара отелей, бывшая база подводных лодок и дайвинг на затонувшие около берега корабли.
Самая отдаленная часть города - деревенька Святой Марии — никуда не переехала. Она находилась на полуострове в бухте, прямо посреди двух действовавших вулканов. Когда началось извержение - ветер подул сильней - и эта деревенька оказалась не затронута. Жители были убеждены в помощи Девы Марии, которая спасла их в безнадежной ситуации.
На третий день ко мне в номер залетела бабочка с размахом крыльев почти 30 сантиметров. Снял наволочку, поймал ее и спрятал в книге. Старался не прикасаться: вдруг укусит. А потом ко мне забрел познакомиться большой жук носорог...
То ли из-за вулканических почв, то ли из-за серы в воздухе, но жители этих мест («Новая Британия» и «Новая Ирландия») очень забавно выглядят. Они негроиды с рыжими курчавыми волосами. То, что Австралийцы их поздней так переименовали – в разрезе рыжего цвета волос местных туземцев, выглядит кондовым австралийским юмором.
Жители островов редко общаются за пределами семьи и племени. Потому у каждого народа до сих пор свой язык. Они сносно говорят на английском и на местном «старо-голландском». Отличаются люди друг от друга там иногда просто фантастически. Таких иссиня - черных людей я не видел даже в Судане. А это были жители острова Бугенвиль, соседнего с «рыжей» Новой Британией.
К слову, еще планируя поездку в Австралии, я совершенно случайно не попал на Бугенвиль. Это северная часть Соломоновых островов. Которые я, читавший в детстве Джека Лондона - тоже мечтал увидеть... Уже в Папуа оказалось, что там как раз шла партизанская война. Революционная Армия Бугенвиля боролась за отделение острова от Папуа — Новой Гвинеи. Для борьбы против партизан правительство страны использовало почти всю свою армию (около 2 тысяч солдат и офицеров). И там даже был воинский контингент из Австралии. В ходе этой войны 1988-2001 погибло около 15 тысяч человек. Война привела к появлению как раз в 2001 году Автономного региона Бугенвиль.
В конце 2019 года на референдуме 97,7% жителей этой провинции проголосовали за независимость Бугенвиля. Население Бугенвиля – 250 тысяч человек. Так что скоро в мире будет одной бедной страной больше.
После Новой Британии я перелетел в Новую Ирландию. Все билеты отели я заказывал еще в Сиднее. Каждый перелет стоит около 50 баксов. Отели стоили от 10 до 40 за ночь. Везде можно получить скидку: за несколько дней, за хорошую компанию, за позитивное настроение, за значок в качестве сувенира.
Жители этой страны жили под девизом «Акуна Матата». Не напрягаясь и не торопясь. Хотя, когда вокруг тебя каждый день +25 градусов, теплые моря, хорошие земли, полно рыбы, лобстеры по доллару и доступная дешевая медицина — жить по другим принципам, наверно, неправильно?...
Австриец, содержащий отель для дайвинга на аленьком острове в 10 км от Кавиенга (это столица Новой Ирландии), рассказывал о странной для европейцев особенности туземцев: не понимание связи между настоящим и будущим. Объясняет он туземцу: если я буду платить тебе каждый день по одному доллару за одного лобстера — у тебя получится 30 долларов за месяц. Ты сможешь купить за 30 долларов тот магнитофон. Туземец не понимает ни «если», ни «будет». Совсем не понимает. Другое мышление. Деньги на счете? Тоже не понимают. Местные сразу снимают все деньги в банкоматах. Очереди каждый день. Если деньги на счетах — это ведь совсем не деньги...
Национальный колорит — это что-то. За пару месяцев до моего приезда два местных депутата пришли в зал заседаний в национальных одеждах. Тех, где пенис вставляется в тростник, и «свободно дышат» гениталии. Местная пресса на полном серьезе решала, входят ли национальные традиции - в то, что называют «дресс-код». И каким следует быть «дресс-коду» в национальных учреждениях...
Остров Лиссенунг рядом с Кавиенгом — это лучший дайвинг в мире.
http://www.lissenung.com/
Странные рифы, где морская вода не проточная и прогревается под прямыми лучами экваториального солнца до не комфортных 40 градусов, соленая горячая вода в открытом водоеме...
В море - лобстеры, каракатицы, морские коньки с ладонь, рыбы, которых никогда нигде до того не видел, всего много — и все непуганные, которых можно было ловить руками.
Оказывается, чтобы поймать максимальный кайф от дайвинга совсем не надо опускаться глубоко. Метра два, и ниже уже не надо. Любой дайвер знает, что чем глубже – тем меньше цветного. Часто ты опускаешь глубже – чтобы найти что-то новое, необычное. Но если «нового и необычного» видимо-невидимо…
Погружение в таких условиях может продолжаться несколько часов. Собственно в этом необычном драйве и был бизнес австрийской супружеской пары, арендовавшей остров у местного архиепископа.
Они установили на острове Лиссенунг в 15 км на лодке от Кавиенга - генератор, построили несколько буангало. Вода — только дождевая, в 9 часов — электричество отрубалось.
На третий день я намотал скотчем вилку на палку, сделал подобие гарпуна, и пошел по окрестным рифам смотреть на рыбой. Мой вандализм был наказан. Чуть потерял бдительность и распорол пятку на сантиметр вглубь. Дайвинг закончился. Меня перевезли с острова в Кавиенг, я снял номер на берегу, купил в аптеке все необходимое. И начал самолечение.
Медицина в Папуа была хорошей. За два года до того, прихожу в аптеку на Филиппинах. Спрашиваю про антибиотики — мне показывают на спирт и вазелин. Медицину в Папуа построили и поддерживали австралийцы. Врачи и инженеры - в любой стране работают намного лучше, чем юристы и экономисты, только получают неправильно....
Но обо всем по порядку. С распоротой пяткой я «приобрел недвижимость», хромал и еле передвигался. А на следующий день как раз выпал мой день рождения. 33 года. Кавиенг — Новая Ирландия. Никакой другой долбо@б не смог бы забраться в такой день – дальше от родного дома... А я еще и бравировал подобной «доблестью». Вечером я забрел в соседнюю гостиницу и попал на «традиционный пятничный ужин»....За 8 долларов там был представлен шведский стол с лобстерами в неограниченном количестве. С ананасами и под сметаной, с горчицей и в яблоках, с манго и красным вином... На восьмом лобстере я понял, что жизнь удалась. И я наелся долбаными лобстерами на всю оставшуюся жизнь.
От серотонина, белков и специй, хромая и ковыляя, меня потянуло на приключения: покурить запретного и покутить с необычным. Из-за этого через день мне пришлось бегством спасаться из Кавиенга.
По нашим понятиям девушка в 16 лет не будет выглядеть на 30... И на следующий день она вернулась ко мне в отель, то объяснила суть моих проблем. Она ушла, пообещав вернуться с полицией, и тут оказалось, что я могу не только ходить, но и бегать. Местная медицина и адреналин сделали свое дело: не смотря на порез, я практически добежал до аэропорта, поменял билеты и вернулся в столицу.
В Порт Морсби я снова встретил знакомых по Лае. Папуа — самый большой в мире остров, но мир иногда бывает очень маленьким.
С каждый днем я все больше влюблялся в эту страну. Мне хотелось бросить все и остаться там. Руководители Технологического университета в Лаэ умели пить. Через день они предложили мне ставку преподавателя математики. Или физики. Или экономики. Или еще чего-нибудь, чтобы я остался... Я обещал подумать и уехал, не зная, что больше в эту страну уже не вернусь. Очень далеко - и совсем не мое.
Да — там было много экзотики: ананасовые кусты - вместо заборов и колючей проволоки.
Редкие и экзотические птицы - прямо за окном.
Просторные дома, стоящие на сваях (традиция - чтобы змеи и крокодилы - не гостили в домах).
Коричневые закаты на фоне красной земли,
джунгли, удивительная флора и фауна,
экзотические фрукты – просто на улице,
качественная инфраструктура – с родниковой пресной водой в кране, бассейнами, медициной…
забавные гекконы, один из которых на том самом дайверском острове (извините) насрал на меня из-под потолка… Да, жутко воняло, но на кого еще из ваших друзей когда-нибудь вдруг падало полкило вонючего говна - из геккона? Какая экзотика может сравниться с подобным?
Беседуя с местными, я узнавал страну, и влюблялся в нее все сильней. Проникался ею. С местными финансистами мы обсуждали местные банки и государственные финансы. Запомнилась история, как папуасов развели иностранные банкиры.
В середине 1970-х страна получила независимость, но независимость не означала наличие кадров, которые могли бы проводить независимую политику. В стране тогда было 4 млн человек (сейчас – 8), из которых 99% были безграмотны, причем, безнадежно.
Уровень местной элиты в Папуа походил на Россию 90-х... Все смотрели в рот иностранным консультантом, веря в их ум и порядочность... Несколько лет назад в стране появился профицит валютного баланса - из-за налоговых отчислений с валютной выручки от экспорта редких металлов.
По совету МВФ (куда без них) страна дала несколько миллиардов в долг Перу под хорошие проценты. Перу вернула долг в МВФ и объявила себя банкротом. В итоге, Перу осталось безнадежным банкротом, а Папуа потеряла все валютные сбережения за несколько лет... К чему эта история? Международная политика и международные финансы — это забавный криминальный «замес»на котором обманывают не только нас. Обманывают всех. Особенно — туземцев, сотрудничающих с иностранцами. А обманутые туземцы с иностранными связями - дальше грабят других туземцев... Просто не во всех странах принято публично жаловаться на собственную глупость.
Там было удивительно хорошо. Но - есть туризм, а есть эмиграция. Если ты перемещаешь себя в другую страну, другой социум, на другой язык - рано или поздно появляется вопрос: не дурак ли ты? Если тебе настолько неуютно в своей стране — возможно, дело не стране, а в тупо в тебе самом. Чужая страна - это индикатор твоей проблемы. Что-то надо менять внутри себя, а эмиграция — является самым глупым и нелепым выходом из проблемы.
В Москве конца 90-х мне рассказали забавную историю про некого американца, который так тяготился своей жизнью, что решил сменить пол и стать женщиной. Долго копил деньги, долго принимал гормоны, потом операция, после - восстановление. Словом, через полгода после операции он вышел женщиной - и сразу же стал лесбиянкой. Вывод из истории был простой - не там он делал операцию. Не там...
Нормальный человек совершает глупости - не только потому что он дурак, а еще и потому, что глупости делают нас умней. И большие глупости - делают нас очень умными... Я ездил по миру, и искренне влюблялся в одну страну — в другую... Но вместо того, чтобы думать о смене страны — надо было менять работу.
И еще одно меня остановило. Есть страны христианские. Есть мусульманские, буддистские. Но есть и другие, где искренне верят в шаманов, вуду и духов. И практикуют эту веру. Папуа - страна из таких. Но это невозможно объяснить «на пальцах», это можно только почувствовать самому. Это осталось в нескольких масках, которые я привез из таких стран. Хотя - все эти шаманы, вуду и духи — они ведь и раньше присутствовали в твоей жизни. Просто знакомясь с чужими тараканами, ты начинаешь разбираться в своих.
Словом, никакая сказка про Буратино не закончилась бы счастливым концом, если бы герой, пройдя Страну Дураков и закопав на Поле Чудес свои деньги - упустил бы возможность убраться восвояси...
Вот и я тоже - свалил.
Дальние страны и новые люди - это полезный и нужный опыт. Главное - не увлекаться: не надо открывать отелей в стране дураков, не стоит делать бизнес с котом-Базилио и не надо трахать лису-Алису. Человек, который ищет «откровений» в дальних странах - часто просто не в ладах с собой и окружением. И если появляется желание что-то поменять, то следует менять не страну, а себя, профессию, место жительства, окружение.
Любовь к экзотике — иногда просто знак, что ты находишься не на своем месте. Надо разбираться, думать, а не дурить. И вам — не хворать!
ПС. Хотя… Иногда мне кажется, что надо было согласиться - и остаться там... Тогда в технологическом университете Лаэ работали преподавателями супружеская пара из Белоруссии. В конце-концов, русский человек может выжить везде... Папуа - удивительная «не пуганая» страна, наполненная самой изысканной экзотикой. Хотя... перед поездкой мне посоветовали пропить антималярийное. Я пил... после каждой таблетки Лариама меня «штырило» несколько ночей. Во-время одного из таких «видений» (после того, как я сходил в кино на Jurassic Park -2), был замечательный сон, как на мой банк на Ефремова, 8 - напали динозавры. Так как это был мой сон – они ели только плохих коллег. С другой стороны, не повлиял ли Лариам на «качество» моих воспоминаний? ))
Эпиграф: «- Девушка, вы мне подмигиваете? - Не обращайте внимания, это у меня в голове тараканы жалюзи чинят...»
О том, что Новой Гвинее живут каннибалы – я, конечно, знал. Но думал: 21-й век, цивилизация и все такое...
Но первый же увиденный мною папуас - на поле аэропорта Порт Морсби — дал понять, что я дурак: мутный взгляд исподлобья злых черных глаз... А по краю рта у него стекала кроваво-красная слюна, которую он смачно схаркивал прямо на летное поле.
Австралийцы люди беспечные, и если вы захотите к е@еням в ад — они продадут вам билеты, не переспрашивая. Только в самолете я узнал, что в столице Папуа Новой Гвинеи уже год, как действует комендантский час. В стране регулярно происходят столкновения: есть сепаратисты, ОПГ и «просто мелкая уличная преступность»... Огнестрелов в стране больше, чем населения. И каждого белого в этой стране принято грабить, по меньшей мере, два раза в год. Это нормально, и полиция с пониманием смотрит на местный «колорит».
С легкой руки того же австралийского туроператора... потом я прилетел в филиппинскую Замбоангу, в пригородах которой шла реальная война с мусульманскими сепаратистами... Когда хочется увидеть мир, и есть дешевые билеты — до русского человека не сразу доходит, что не надо все в этом мире пробовать... Прямо в аэропорту мне захотелось вернуться, но предстояло пробыть в Папуасии две недели, потом перелететь в Сингапур и там сесть на «свой» самолет в Москву.
Зачем я в одиночку туда полетел? Появилась возможность. Пребывание в Австралии заканчивалось, я сдал экзамены, поступил в университет, и как-то посмотрел на витрину тур-агенства. А там - цены на билеты... и вдруг я понял, что всегда хотел посетить Папуа. Поменял билет в Москву на три недели, «вставил в освободившееся пространство» четыре (самых больших) папуасских города, таких, чтобы на побережье. По почте сделал визу… То есть, возникла «шальная» мысль – и здрасьте...
Первый встреченный папуас в аэропорту — уже напугал меня кровавой пастью. Так ведь и должен выглядеть каннибал... Сразу захотел вернуться, но визы обратно в Австралию у меня не было, и я оказался похож на наивного западного журналиста, который в середине 90-х, плохо понимая, что происходит, приехал в Чечню... Здравствуй (слово) новый год...
Спустя пару дней тогда мне объяснили, что красная слюна у папуасов — это от жевания ореха бетель - местного наркотика, который «штырит» местных, а на белых действует, как кружка пива. Из-за этой «плевательной фигни» все улицы в городах были заплеваны красным. Потому же местных (сами местные) не пускают в приличные места. Простой папуас не понимает, почему в своей стране он не может плюнуть, где захочет. А что до преступности, комендантского часа и прочих мелких неудобств - мне объяснили, что это плохо, но так уж есть… А без вечерней пробежки белому человеку в этой стране будет еще хуже... Словом, белый человек привыкает ко всему...
Наутро с первым же самолетом я улетел в Лаэ. В местном университете преподавал мой знакомый по Сиднею.
Этот город построили австралийцы, когда в 1920-е годы в провинции Моробе обнаружили золото. Потом этот город полностью уничтожили во Вторую мировую. Сейчас это второй город страны.
Жители Папуа редко бывают тощими. Не смотря на то, что острова окружены морями, где полно рыбы и морепродуктов, папуасы традиционно едят только свинину и местный сладкий картофель батат. Потому их рано и сильно «разносит» ...
Книги про Папуа рассказывали, что самые опасные в этой стране не люди. Местные моря и реки кишат большими крокодилами. Они свободно заплывают далеко в море, достигают до 6-7 метров, агрессивны и часто нападают на людей. Крокодилов можно увидеть на защитных тотемах в домах местных жителей, на масках, монетах и на гербе страны.
Второй самый опасный хищник этих мест — одичавший кабан, которые может весить больше тонны. А третий - казуар, небольшой страус с острыми шипами на ногах, который тоже очень агрессивен и справедливо не верит в добрые намерения людей.
В истории страны был любопытный факт, как население Папуа - Новой Гвинеи внезапно выросло в три раза в начале 1930-х. Первые авиаторы в этих местах пролетели над центральными районами острова и обнаружили, что оказывается, центр острова населен сильней, чем побережье. Климат в центре страны на высокогорье выше 500 метров - не тропический, а вполне умеренный. И в этих, абсолютно закрытых от берегов зонах посреди джунглей оказалось в два раза больше жителей, чем на побережье.
Историю Миклухо-Маклая, русского чудака, мечтавшего присоединить эту страну к России — там никто не знал. И никто не называл северное побережье этой страны его именем. Но общее в нашей с папуасами истории, все-таки, есть. Эта страна тоже была немецкой колонией... Там до Первой мировой тоже всем управляли немцы.
Территория Папуа — и сегодня практически непроходима. Дорог в стране почти нет. Они есть только там, где в конце 19-го века появились крупные немецкие поселения. Основной вид транспорта — самолеты. Некоторые части страны — уникальны. 15 лет назад в центре острова даже был ледник - на высочайшей точке острова, около пяти километров над уровнем моря. Сегодня он растаял. Так же как сегодня растаяла снежная шапка на Килиманджаро в Кении.
В этой стране по-особенному ощущаешь разницу между тем, как люди выглядят - и тем, кем они являются. Люди при таком климате и с такой пищей – рано стареют. Двадцатилетние женщины могут выглядеть на полтинник, и весить в два раза больше, чем мы.
Но местный колорит и общение что-то делает с тобой, и через пару дней внешность не мешает видеть добрые и открытые души.
Пьем пиво в Лаэ на территории местного технологического университета. Страна хотя и огромная, но и небольшая. Все друг-друга знают. К нам с зам.ректора на скамейку плюхается бабушка уборщица. Слово - за слово... А сигареты в этой стране особенные. Длинные, больше 20 сантиметров длиной, со вкусным ароматом сливы и свернутые из газеты . Оказалось что «бабушка» не просто сестра ректора, но и намного моложе меня...
«Давай я тебя познакомлю со своей женой,» - сказал мне при встрече мой сиднейский знакомый Фред. But be ready, she's fat. «Но будь готов, она жирная». Оригинальная форма подготовки к знакомству. Но оказалось, что «подготовка» была уместна. Его жена была больше 200 кг. Однако 5 минут общения - и на формы не смотришь. Лу оказалась женщиной удивительной душевной теплоты, на которую тощие недокормленные австралийки были просто не способны.
Полчаса разговора - и мы с ней вдвоем поперлись на местный рынок покупать бетель, горчичный корень (который надо жевать вместе с ним) и известку. Все это - для меня. Потому что дикого белого человека тоже надо приобщать к местным культурным ценностям. И там мне сказали: «Рад, ты не белый - ты русский». А я-то смотрел на себя смотрел в зеркало, и не видел главного... ))
Посреди третьей ночи в Лаэ мы поехали в местный Макдональдс играть в гольф с бухими преподавателями. Ресторан оказался закрыт, потому что какие-то пацаны с автоматами решили ограбить посетителей. Но уже приехала полиция, грабители растворились в ночи, и ресторан без проблем доработал до утра.
Так как грабители ушли, никого не ранив, каждого из посетивших угостили парой бутылок пива. Мне тоже дали в руки пиво и клюшку для гольфа. Не знаю, по каким правилам я играл в гольф, и вообще, в чем заключаются правила. Игра заключалась в неспешных передвижениях по освещенной фонарями поляне и в испитии немереного количества пива. Клюшку, как я понял, мне выдали исключительно для антуража, чтобы происходящее походило на спорт, а не на банальную пьянку.
В ботаническом саду местного университета я увидел райских птиц. Издалека. Они дикие, их можно наблюдать только издалека. Зато венценосных голубей, туканов, древесных кенгуру и ехидн - можно было покормить и потрогать.
Что из себя представляет тропический лес — это можно понять, только побывав в нем. Смотришь в небо — и не видишь потолка. На десятки — иногда сотни метров в небо уходят стволы, на ветвях которых идет жизнь, которую ты не мог себе представить. Шум такой, что нужно кричать, чтобы тебя услышали. Орет все: птицы, цикады, лягушки. Эта какафония воспринимается как музыка. Лес шумел, как опера Вагнера. Первый раз глохнешь, войдя в тропический лес, второй раз глохнешь, выйдя из него — уже от тишины.
Следующим пунктом моей поездки был Рабауль. Сто лет назад этот город был политическим центром Германской империи в Тихом океане.
Вообще, Папуа была создана из трех территорий и двух стран только в 1949 году. Юг страны (Папуа) – был британской колонией, север – Новая Гвинея – германской. Еще отдельной территорией был архипелаг Бисмарка – группа крупных островов к северу от острова.
Австралия стала доминионом в 1901 году. Территория Папуа была передано ей в Управление в 1905 году. До того символ страны – семиконечная Звезда Содружества, которая находится на гербе и флаге Австралии еще имела шесть концов. Эти шесть концов символизировали шесть колоний, образовавших федерацию. После того, как к Австралии была присоединена Территория Папуа, правительство страны преобразовало звезду в семиконечную. Хотя окончательно звезда содружества попала на государственную атрибутику только в 1934 году. С тех пор Звезда Содружества остается семиконечной, не смотря на то, что Папуа — Новой Гвинеей стала независимой в 1975 году.
После "Игры престолов" - семиконечный символ австралийского Содружества - воспринимается не совсем адекватно. Мною - точно.
Хотя в 1920-м году территория Новой Гвинеи была передана Лигой Наций – Австралии, японское правительство не приняло этого решения, и в 1942 году выиграла битву за Рабауль и оккупировала северную часть Папуа. Вообще, после Первой мировой войны Япония захватила большинство германских колоний в Тихом океане – Каролинские, Марианские и Маршалловы острова. И только после капитуляции Японии – японские войска покинули острова.
Территории снова стали Австралийскими.
Новый Мекленбург – стал новой Ирландией.
Новая Померания – новой Британией.
Земля кайзера Вильгельма со столицей Фридрих-Вильгельмсхафен стали городом и провинцией Маданг.
И только остров Новый Ганновер сохранил свое немецкое имя.
Прилетаю в Рабауль – и меня долго везут по окружной дороге – вокруг громадной бухты – в сам город. Там я узнаю, что город полностью разрушен извержением двух вулканов еще в 1994 году. И почти весь город с аэропортом перевели на другой конец бухты.
Когда я там оказался в 2001 году, на месте города были развалины. Всюду был пепел, стоял запах серы, в 5-6 км продолжал дымиться один из вулканов, а море... около той части бухты, рядом с которой стоял мой отель… Море дымило и кипело. А в другом месте бухты на поверхности воды плавал многокилометровый пласт оранжевого вулканического шлака.
Посреди пепла и развалин белые австралийцы держали три отеля. Для таких же добанутых туристов, как я…
Когда-то в этом город жило больше 200 тысяч человек.
Но у этого города вдвойне необычная судьба.
Причудливая история немецких, японских, британских и американских взаимоотношений — с неоднократным обновлением населения — наложилась на то, что удобная бухта была кальдерой большого вулкана. А теперь оказалась между несколькими вулканами - поменьше.
Сильнейшее извержение этой цепочки вулканов в 6-м веке историки считают одной из причин глобального похолодания, которое тогда заморозило Европу.
В 1994 году, спустя много лет полного молчания сразу два вулкана «проснулись». Город засыпало трехметровым слоем пепла - и жители переместились на 10 километров на север, а администрация - на пятьдесят километров на юг.
Вообще, последнее извержение этого вулкана было в августе 2014 года. Предыдущее было в феврале 2009 года. А в октябре 2006 года был масштабный выброс пепла в атмосферу на высоту 18 км.
Основными гостями моего отеля были американские пехотинцы, защищавшие и обслуживающие местные метеорологические станции. Сотовая связь в те времена еще не была распространена. Потому после знакомства и нескольких бутылок пива - мы с американцами решили загрузить ЦРУ и ФСБ новой интересной работой. Вначале по секретному американскому каналу мы позвонили моим родственникам в Лысьву, а потом — в московский банк.
Как выглядел коммутатор для связи со всем миром? Как чемодан. При необходимости или чисто случайно с той компанией пьяной от скуки солдатни — можно было захватить ту военную базу, вынести ее вместе с обитателями, объявить о независимости или присоединить территорию к Аляске или Зимбабве.
У меня не много подобного опыта, но уверен — после хорошей выпивки, в хорошей компании и при удаче - с территории обычной американской военной базы можно запросто вывезти пару-тройку ракет и генералов... А уж когда вокруг тебя несколько десятков солдат, которым нечего делать несколько месяцев... В три вечера моего пьянства в Рабауле - Папуа Новой Гвинее, американской армии и, наверно, мне, можно сказать, повезло...
Фильмы, где русские крадут оружие и торгуют американскими секретами — это не поклеп, а нормальная практика того бытового идиотизма, который имеет место на военных базах.
Но честно говоря, роль диверсанта — все-таки, не мое... На второй день пацаны потащили меня в экскурсию по туннелям в скалах, которые продолбили в горах японцы. Надо сказать, подземный штаб японцев в местных горах — действительно удивил. Туннели были оборудованы железной дорогой, обследованная часть туннелей составляет больше 80 км. Сегодня Википедия утверждает, что этих туннелей там более 500 километров. Есть проходы, о которых никто не знает. И все это — рядом с тем вулканом, который продолжал дымиться и гудеть...
Они еще хотели облететь вулкан на вертолете, но тут уж я «включил заднюю». Не знаю, прав ли я был. Но когда нет ни одного трезвого пилота — стремно садиться в вертолет и лететь к вулкану... Красивая страна, приятные люди, удивительная природа — адреналина и так было до хрена...
Рабауль в 1945- году попал под массированные атаки американской авиации. И на окраинах бывшего города до сих пор можно увидеть проржавевшие артиллерийские установки и остатки самолетов, забавно торчащие из пепла.
С другой стороны вулкана — следов извержений не было. Там была пара отелей, бывшая база подводных лодок и дайвинг на затонувшие около берега корабли.
Самая отдаленная часть города - деревенька Святой Марии — никуда не переехала. Она находилась на полуострове в бухте, прямо посреди двух действовавших вулканов. Когда началось извержение - ветер подул сильней - и эта деревенька оказалась не затронута. Жители были убеждены в помощи Девы Марии, которая спасла их в безнадежной ситуации.
На третий день ко мне в номер залетела бабочка с размахом крыльев почти 30 сантиметров. Снял наволочку, поймал ее и спрятал в книге. Старался не прикасаться: вдруг укусит. А потом ко мне забрел познакомиться большой жук носорог...
То ли из-за вулканических почв, то ли из-за серы в воздухе, но жители этих мест («Новая Британия» и «Новая Ирландия») очень забавно выглядят. Они негроиды с рыжими курчавыми волосами. То, что Австралийцы их поздней так переименовали – в разрезе рыжего цвета волос местных туземцев, выглядит кондовым австралийским юмором.
Жители островов редко общаются за пределами семьи и племени. Потому у каждого народа до сих пор свой язык. Они сносно говорят на английском и на местном «старо-голландском». Отличаются люди друг от друга там иногда просто фантастически. Таких иссиня - черных людей я не видел даже в Судане. А это были жители острова Бугенвиль, соседнего с «рыжей» Новой Британией.
К слову, еще планируя поездку в Австралии, я совершенно случайно не попал на Бугенвиль. Это северная часть Соломоновых островов. Которые я, читавший в детстве Джека Лондона - тоже мечтал увидеть... Уже в Папуа оказалось, что там как раз шла партизанская война. Революционная Армия Бугенвиля боролась за отделение острова от Папуа — Новой Гвинеи. Для борьбы против партизан правительство страны использовало почти всю свою армию (около 2 тысяч солдат и офицеров). И там даже был воинский контингент из Австралии. В ходе этой войны 1988-2001 погибло около 15 тысяч человек. Война привела к появлению как раз в 2001 году Автономного региона Бугенвиль.
В конце 2019 года на референдуме 97,7% жителей этой провинции проголосовали за независимость Бугенвиля. Население Бугенвиля – 250 тысяч человек. Так что скоро в мире будет одной бедной страной больше.
После Новой Британии я перелетел в Новую Ирландию. Все билеты отели я заказывал еще в Сиднее. Каждый перелет стоит около 50 баксов. Отели стоили от 10 до 40 за ночь. Везде можно получить скидку: за несколько дней, за хорошую компанию, за позитивное настроение, за значок в качестве сувенира.
Жители этой страны жили под девизом «Акуна Матата». Не напрягаясь и не торопясь. Хотя, когда вокруг тебя каждый день +25 градусов, теплые моря, хорошие земли, полно рыбы, лобстеры по доллару и доступная дешевая медицина — жить по другим принципам, наверно, неправильно?...
Австриец, содержащий отель для дайвинга на аленьком острове в 10 км от Кавиенга (это столица Новой Ирландии), рассказывал о странной для европейцев особенности туземцев: не понимание связи между настоящим и будущим. Объясняет он туземцу: если я буду платить тебе каждый день по одному доллару за одного лобстера — у тебя получится 30 долларов за месяц. Ты сможешь купить за 30 долларов тот магнитофон. Туземец не понимает ни «если», ни «будет». Совсем не понимает. Другое мышление. Деньги на счете? Тоже не понимают. Местные сразу снимают все деньги в банкоматах. Очереди каждый день. Если деньги на счетах — это ведь совсем не деньги...
Национальный колорит — это что-то. За пару месяцев до моего приезда два местных депутата пришли в зал заседаний в национальных одеждах. Тех, где пенис вставляется в тростник, и «свободно дышат» гениталии. Местная пресса на полном серьезе решала, входят ли национальные традиции - в то, что называют «дресс-код». И каким следует быть «дресс-коду» в национальных учреждениях...
Остров Лиссенунг рядом с Кавиенгом — это лучший дайвинг в мире.
http://www.lissenung.com/
Странные рифы, где морская вода не проточная и прогревается под прямыми лучами экваториального солнца до не комфортных 40 градусов, соленая горячая вода в открытом водоеме...
В море - лобстеры, каракатицы, морские коньки с ладонь, рыбы, которых никогда нигде до того не видел, всего много — и все непуганные, которых можно было ловить руками.
Оказывается, чтобы поймать максимальный кайф от дайвинга совсем не надо опускаться глубоко. Метра два, и ниже уже не надо. Любой дайвер знает, что чем глубже – тем меньше цветного. Часто ты опускаешь глубже – чтобы найти что-то новое, необычное. Но если «нового и необычного» видимо-невидимо…
Погружение в таких условиях может продолжаться несколько часов. Собственно в этом необычном драйве и был бизнес австрийской супружеской пары, арендовавшей остров у местного архиепископа.
Они установили на острове Лиссенунг в 15 км на лодке от Кавиенга - генератор, построили несколько буангало. Вода — только дождевая, в 9 часов — электричество отрубалось.
На третий день я намотал скотчем вилку на палку, сделал подобие гарпуна, и пошел по окрестным рифам смотреть на рыбой. Мой вандализм был наказан. Чуть потерял бдительность и распорол пятку на сантиметр вглубь. Дайвинг закончился. Меня перевезли с острова в Кавиенг, я снял номер на берегу, купил в аптеке все необходимое. И начал самолечение.
Медицина в Папуа была хорошей. За два года до того, прихожу в аптеку на Филиппинах. Спрашиваю про антибиотики — мне показывают на спирт и вазелин. Медицину в Папуа построили и поддерживали австралийцы. Врачи и инженеры - в любой стране работают намного лучше, чем юристы и экономисты, только получают неправильно....
Но обо всем по порядку. С распоротой пяткой я «приобрел недвижимость», хромал и еле передвигался. А на следующий день как раз выпал мой день рождения. 33 года. Кавиенг — Новая Ирландия. Никакой другой долбо@б не смог бы забраться в такой день – дальше от родного дома... А я еще и бравировал подобной «доблестью». Вечером я забрел в соседнюю гостиницу и попал на «традиционный пятничный ужин»....За 8 долларов там был представлен шведский стол с лобстерами в неограниченном количестве. С ананасами и под сметаной, с горчицей и в яблоках, с манго и красным вином... На восьмом лобстере я понял, что жизнь удалась. И я наелся долбаными лобстерами на всю оставшуюся жизнь.
От серотонина, белков и специй, хромая и ковыляя, меня потянуло на приключения: покурить запретного и покутить с необычным. Из-за этого через день мне пришлось бегством спасаться из Кавиенга.
По нашим понятиям девушка в 16 лет не будет выглядеть на 30... И на следующий день она вернулась ко мне в отель, то объяснила суть моих проблем. Она ушла, пообещав вернуться с полицией, и тут оказалось, что я могу не только ходить, но и бегать. Местная медицина и адреналин сделали свое дело: не смотря на порез, я практически добежал до аэропорта, поменял билеты и вернулся в столицу.
В Порт Морсби я снова встретил знакомых по Лае. Папуа — самый большой в мире остров, но мир иногда бывает очень маленьким.
С каждый днем я все больше влюблялся в эту страну. Мне хотелось бросить все и остаться там. Руководители Технологического университета в Лаэ умели пить. Через день они предложили мне ставку преподавателя математики. Или физики. Или экономики. Или еще чего-нибудь, чтобы я остался... Я обещал подумать и уехал, не зная, что больше в эту страну уже не вернусь. Очень далеко - и совсем не мое.
Да — там было много экзотики: ананасовые кусты - вместо заборов и колючей проволоки.
Редкие и экзотические птицы - прямо за окном.
Просторные дома, стоящие на сваях (традиция - чтобы змеи и крокодилы - не гостили в домах).
Коричневые закаты на фоне красной земли,
джунгли, удивительная флора и фауна,
экзотические фрукты – просто на улице,
качественная инфраструктура – с родниковой пресной водой в кране, бассейнами, медициной…
забавные гекконы, один из которых на том самом дайверском острове (извините) насрал на меня из-под потолка… Да, жутко воняло, но на кого еще из ваших друзей когда-нибудь вдруг падало полкило вонючего говна - из геккона? Какая экзотика может сравниться с подобным?
Беседуя с местными, я узнавал страну, и влюблялся в нее все сильней. Проникался ею. С местными финансистами мы обсуждали местные банки и государственные финансы. Запомнилась история, как папуасов развели иностранные банкиры.
В середине 1970-х страна получила независимость, но независимость не означала наличие кадров, которые могли бы проводить независимую политику. В стране тогда было 4 млн человек (сейчас – 8), из которых 99% были безграмотны, причем, безнадежно.
Уровень местной элиты в Папуа походил на Россию 90-х... Все смотрели в рот иностранным консультантом, веря в их ум и порядочность... Несколько лет назад в стране появился профицит валютного баланса - из-за налоговых отчислений с валютной выручки от экспорта редких металлов.
По совету МВФ (куда без них) страна дала несколько миллиардов в долг Перу под хорошие проценты. Перу вернула долг в МВФ и объявила себя банкротом. В итоге, Перу осталось безнадежным банкротом, а Папуа потеряла все валютные сбережения за несколько лет... К чему эта история? Международная политика и международные финансы — это забавный криминальный «замес»на котором обманывают не только нас. Обманывают всех. Особенно — туземцев, сотрудничающих с иностранцами. А обманутые туземцы с иностранными связями - дальше грабят других туземцев... Просто не во всех странах принято публично жаловаться на собственную глупость.
Там было удивительно хорошо. Но - есть туризм, а есть эмиграция. Если ты перемещаешь себя в другую страну, другой социум, на другой язык - рано или поздно появляется вопрос: не дурак ли ты? Если тебе настолько неуютно в своей стране — возможно, дело не стране, а в тупо в тебе самом. Чужая страна - это индикатор твоей проблемы. Что-то надо менять внутри себя, а эмиграция — является самым глупым и нелепым выходом из проблемы.
В Москве конца 90-х мне рассказали забавную историю про некого американца, который так тяготился своей жизнью, что решил сменить пол и стать женщиной. Долго копил деньги, долго принимал гормоны, потом операция, после - восстановление. Словом, через полгода после операции он вышел женщиной - и сразу же стал лесбиянкой. Вывод из истории был простой - не там он делал операцию. Не там...
Нормальный человек совершает глупости - не только потому что он дурак, а еще и потому, что глупости делают нас умней. И большие глупости - делают нас очень умными... Я ездил по миру, и искренне влюблялся в одну страну — в другую... Но вместо того, чтобы думать о смене страны — надо было менять работу.
И еще одно меня остановило. Есть страны христианские. Есть мусульманские, буддистские. Но есть и другие, где искренне верят в шаманов, вуду и духов. И практикуют эту веру. Папуа - страна из таких. Но это невозможно объяснить «на пальцах», это можно только почувствовать самому. Это осталось в нескольких масках, которые я привез из таких стран. Хотя - все эти шаманы, вуду и духи — они ведь и раньше присутствовали в твоей жизни. Просто знакомясь с чужими тараканами, ты начинаешь разбираться в своих.
Словом, никакая сказка про Буратино не закончилась бы счастливым концом, если бы герой, пройдя Страну Дураков и закопав на Поле Чудес свои деньги - упустил бы возможность убраться восвояси...
Вот и я тоже - свалил.
Дальние страны и новые люди - это полезный и нужный опыт. Главное - не увлекаться: не надо открывать отелей в стране дураков, не стоит делать бизнес с котом-Базилио и не надо трахать лису-Алису. Человек, который ищет «откровений» в дальних странах - часто просто не в ладах с собой и окружением. И если появляется желание что-то поменять, то следует менять не страну, а себя, профессию, место жительства, окружение.
Любовь к экзотике — иногда просто знак, что ты находишься не на своем месте. Надо разбираться, думать, а не дурить. И вам — не хворать!
ПС. Хотя… Иногда мне кажется, что надо было согласиться - и остаться там... Тогда в технологическом университете Лаэ работали преподавателями супружеская пара из Белоруссии. В конце-концов, русский человек может выжить везде... Папуа - удивительная «не пуганая» страна, наполненная самой изысканной экзотикой. Хотя... перед поездкой мне посоветовали пропить антималярийное. Я пил... после каждой таблетки Лариама меня «штырило» несколько ночей. Во-время одного из таких «видений» (после того, как я сходил в кино на Jurassic Park -2), был замечательный сон, как на мой банк на Ефремова, 8 - напали динозавры. Так как это был мой сон – они ели только плохих коллег. С другой стороны, не повлиял ли Лариам на «качество» моих воспоминаний? ))